Главная · Отопление в доме · Дверь своими руками из 50 доски. Двери из дерева или фанеры своими руками

Дверь своими руками из 50 доски. Двери из дерева или фанеры своими руками


Тамбур и веранда в конструкции домов прошлого - это не роскошь и излишество, а вполне себе функциональное помещение. И главная его функция - изоляция жилых помещений от холода. Дело в том, что входные двери в былые времена не отличались особыми теплоизоляционными характеристика, а в селах были и вовсе деревянными. Разумеется, люди боролись с этим явлением, обшивали двери синтепоном с дермантином, и даже старые телогрейки порой находили здесь свое последнее пристанище. Но помогало это не в полной мере.

Благо, сегодня мы живем в современном мире и люди, которые пребывают в активном строительном процессе, зачастую могут позволить себе покупку хорошей входной двери. Однако, нужно понимать, что стоимость качественного изделия довольно высока. Если вы не хотите приобретать ширпотреб, а купить хорошую дверь рука не поднимается, этот мастер-класс именно для вас.


Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

Материалы:
- доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
- доски толщиной 20 - 25 мм для обшивки дверного каркаса;
- рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
- пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
- яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
- грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
- дверные петли - 4 шт (учитывая вес конструкции);
- врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
- стеклопакет;
- уплотнитель для стеклопакета и дверей;
- столярный клей;
- саморезы;
- однокомпонентная шпаклевка по дереву;
- монтажная пена для установки двери.

Инструменты:
- стационарная или ручная циркулярка;
- орбитальная шлифмашинка или болгарка с насадкой-липучкой для шлифбумаги;
- дрель и сверло по дереву с зенкером;
- шуруповерт;
- фуговальный, рейсмусный станок или ручной рубанок, если вы используете некалиброванные доски для обшивки дверного каркаса;
- ножовка по дереву, ножовка с победитовыми напайками для резки газобетона;
- стамеска для правки паза под врезной замок;
- струбцины;
- канцелярский нож;
- шпатель;
- малярные принадлежности - кисти, валик;
- строительный уровень;
- строительная рулетка, линейка, угольник;
- карандаш.

Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород - например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.









Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

По центру коробки закрепите деревянную рейку - упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.
















Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.






















Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.





Шаг пятый: обшивка дверного каркаса
Дверной каркас обшит досками. В идеале все они должны быть калиброваны по толщине. Автор использовал обычную обрезную доску, которая осталась после строительства каркасного дома. Ее толщина может отличаться на 1 - 2 мм, поэтому обшивка потребовала дополнительной обработки электрорубанком.












Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.






















Шаг седьмой: предварительная установка двери в дверную коробку
Установите петли и проверьте, достаточно ли свободно открывается дверь. В данном случае для двери толщиной около 100 мм зазор в 4 мм оказался слишком мал, поэтому автор сделал скос по краю, используя электрорубанок.














Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.


















Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

Затевая ремонт в квартире, хочется не просто обновить обои на стенах, но и полностью изменить интерьер комнат. Поэтому часто возникает желание поменять все двери, какие только есть в доме. И поставить что-то необычное, удобное и красивое. Многие идут в магазин и покупают готовые двери, но интереснее всего сделать их своими руками. Заняться самостоятельным изготовлением сможет любой домашний мастер, для этого надо определиться с их конструкцией, выбрать материал и приобрести необходимые инструменты.

Как правильно провести расчёт дверей

Все работы по самостоятельному изготовлению начинаются с выполнения расчётов. Вначале надо замерить дверной проём, в который будут устанавливаться двери. Замеры проёма проводятся последовательно:

Существуют стандартные размеры дверных полотен: шириной 60, 70, 80, 90 см и высотой до 2 м.

Но свою дверь можно сделать индивидуального размера, если это позволяет проём или способ открывания: раздвижные или амбарные двери не зависят от величины проёма, так как находятся за ним.

Раздвижные двери удобны в использовании: они не занимают места при открывании


При расчёте короба надо определиться: делать порог или нет. Обычно пороги устанавливаются в санузле и кухне, но всё зависит от предпочтений владельца. Также заранее определяются с оформлением двери - с одной или с обеих сторон - от этого зависит количество наличников, если дверь задумывается со вставками.

Чем больше в двери вставок из стекла или других материалов, тем больше потребуется наличников для их закрепления

Дополнительно учитывается необходимое количество ручек, петель или иных креплений исходя из конструкции открывания, а также - запирающих и фиксирующих устройств, если это необходимо.

Необходимые инструменты

Для самостоятельного изготовления дверей понадобятся следующие инструменты:


Если будет порог, то полотно делается со всех сторон на 2–3 мм меньше дверной коробки, а при его отсутствии снизу оставляется зазор 5–10 мм, чтобы во время открывания дверей не повреждать напольное покрытие.

Выбор материала

Важно решить: из чего же изготовить дверь и какой материал использовать для внешней отделки.

Основой для межкомнатной двери могут быть следующие материалы:

  • натуральное дерево - работать с ним несложно, двери получаются прочными, красивыми и долговечными. Недостатки: тяжёлые двери, древесина впитывает влагу. Часто из дерева делают только каркас, а для облицовки используют другие материалы;
  • МДФ-плита - дверь может состоять полностью из плит, но если она обшивается по каркасу, то внутрь помещается гофрированный картон или другой наполнитель. Это более дешёвый материал, не боится влаги;
  • ДСП-плита - состоит из спрессованной стружки, склеенной синтетическими смолами;
  • пластик, стекло, алюминий или нержавеющая сталь - обычно применяются на производстве, а в домашних условиях сделать из них дверь сложно.

Галерея: двери из разных материалов

Двустворчатые стеклянные двери делают из закалённого стекла и украшают рисунками Две половинки двустворчатой пластиковой двери с цветным стеклом можно оформить по-разному, если одна из них используется редко Амбарная дверь из матового пластика отлично подойдёт для санузла или гардеробной Дверь-купе из алюминиевого каркаса и цветного пластика красивая, лёгкая и удобная в использовании Обычные филёнчатые двери можно сделать со стеклянной вставкой и выделить в интерьере ярким цветом Дверь арочного типа с декоративной отделкой станет самостоятельным украшением большой комнаты Глухая деревянная дверь со вставками из тонких листов МДФ гармонично впишется в комнату классического стиля

Чаще всего межкомнатные двери своими руками делаются из дерева, поэтому надо определить, какую лучше выбрать древесину. Рассмотрим разные породы:

  • сосна - проста в обработке, но со временем рассыхается; отличается невысокой стоимостью;
  • ольха - более пористая и мягкая древесина, легка в обработке, но неустойчива к гниению;
  • берёза - плотная и вязкая древесина с красивой структурой, но недолговечна;
  • дуб - прочный и устойчивый к механическим повреждениям, но в работе сложен, так как даёт трещины по волокнам;
  • бук - прочный, но боится перепадов температуры и влажности;
  • лиственница - с красивой структурой, легка в обработке, долговечна;
  • орех - с однородной структурой, прочный и долговечный;
  • клён - устойчив к влаге, прост в обработке и полировке.

Для декоративной облицовки дверного полотна и коробки используются такие материалы:

  • натуральный шпон - тонко срезанные листы или полоски древесины, которые наклеиваются на любую основу. Шпон позволяет имитировать массив дерева;

    Натуральный шпон имеет текстурную поверхность, легко наклеивается на древесину и поддаётся реставрации

  • экошпон - спрессованные изделия, состоящие из склеенных древесных волокон. Экошпон похож на натуральный, но стоит меньше;
  • ламинат - плёнка из нескольких слоёв бумаги. Качественный ламинат выглядит красиво и долго служит, а некачественный - со временем отслаивается;

    Виниловый ламинат износостойкий, подходит для любых поверхностей, но выцветает под прямыми солнечными лучами

  • пластик - листы синтетических полимеров. Пластик обладает влагоустойчивостью и не боится перепадов температуры, но при сильном нагревании выделяет вредные вещества;
  • краска - акриловая, алкидная, нитрокраска;
  • лак - позволяет сохранить структуру дерева от влаги.

Выбор материалов зависит от предпочтений владельцев и конструкции дверей.

Видео: характеристика дверей из разного материала

Как сделать дверь своими руками

Обычно своими руками делают распашные двери, поэтому рассмотрим последовательность изготовления на их примере. Для самостоятельного изготовления межкомнатной двери потребуются:

  • доска: толщиной 40 мм и шириной 100 мм, не более 6 м;
  • ЛДСП: будет использоваться для вставки внутрь дверного полотна. Вместо него можно взять, например, стекло;
  • саморезы (или деревянные штыри-конфирматы), клей, лак или краска.

Технология изготовления такой двери несложная. Работа выполняется в несколько этапов:

  1. Подготовка доски. По точным размерам доска разрезается на 4 части: верхнюю, нижнюю и боковые стороны дверного полотна. Шлифовальным диском болгарки полируются широкие поверхности. Торцы можно не обрабатывать.

    Доски сначала нарезают по размеру, а потом шлифуют

  2. Фрезеровка. Ручным фрезером округляются торцы досок. На одном из торцов делается паз для установки ЛДСП. Паз должен соответствовать толщине этого листа. Обычно он делается шириной 16 мм, а глубиной - 15–20 мм.

    Ручной фрезер используется для обработки торцов досок и вырезания пазов

  3. Подрезка торцов. Дисковой или ручной пилой подрезаются концы досок под углом 45 градусов. По крайним точкам стоек длина должна равняться высоте дверного полотна, а по крайним точкам верхней и нижней доски - его ширине.

    Необходимо подрезать доски под углом 45 градусов, чтобы части дверного полотна соединились между собой ровно, без щелей

  4. Раскрой ЛДСП. Расчёт ширины листа: от ширины дверного полотна отнять ширину двух стоек и прибавить глубину двух пазов. Длина листа рассчитывается аналогично. Для двери 80×200 см получается - ширина: 800–100х2+20х2=640 мм, длина: 2000–150х2+2х20=1740 мм.

    Раскрой ЛДСП можно сделать самостоятельно или заказать готовый лист по своим размерам

  5. Предварительная сборка. Подбивая резиновой киянкой, на лист ЛДСП аккуратно надевают доски. Проверяется плотность креплений. Затем доски снимаются, в них по углам сверлятся отверстия под саморезы. Но можно крепить такую дверь и на деревянные штыри-конфирматы.
  6. Врезка замков, защёлок и навесов. Их лучше поставить на разобранную дверь, чтобы случайно не повредить пазы вставки нажатием.

    Петли, ручку и замок лучше крепить на дверь в разобранном состоянии, чтобы не повредить вставку

  7. Покраска и сборка. После покраски и лакировки досок дверное полотно вновь собирается и закрепляется. Доски фиксируются пазами на ЛДСП. Если вместо саморезов используются деревянные штыри, то они смазываются клеем и вставляются в подготовленные отверстия.

Важным этапом является декорирование двери. Если вместо покраски выбирается покрытие шпоном или ламинатом, то лучше доверить этот процесс специалистам.

Видео: простая царговая дверь своими руками

Дверь в парилку своими руками

Для парилки самостоятельно можно сделать дверь из массива дерева. Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Раскрой досок. Понадобятся шпунтированные доски и брус толщиной 30 мм. Чтобы рассчитать количество досок, надо знать их размеры и размер дверного полотна. Если дверь высотой 2 м, то доски распиливаются на длину: 2000–2х30=1940 мм.
  2. Сборка досок. Доски выкладываются в ряд, выравниваются и склеиваются мебельным клеем. Плотно подбиваются киянкой и сжимаются струбцинами до высыхания клея.

    Доски соединяются при помощи пазов, которые промазываются клеем

  3. Подготовка и фиксация бруса. По периметру полотна на саморезы крепится брус, распиленный на две длинные и две короткие заготовки.
  4. Усиление двери. Для усиления конструкции поверх досок устанавливаются две поперечные планки.

    Для усиления дверного полотна устанавливаются поперечные планки: они крепятся на саморезы или клей

  5. Фурнитура. Крепятся петли и ручки. Для парной подбираются деревянные ручки, так как металлические сильно нагреваются.
  6. Обработка. Используются прозрачные составы глубокой пропитки, которые надёжно защищают дерево и не выделяют вредных веществ.

    Использовать лак или краску для покрытия дверей парилки опасно

Главный узел откатной двери - раздвижной механизм, его можно приобрести в любом строительном магазине. Ещё понадобится специальная фурнитура для раздвижных дверей. Конструкция состоит из верхней направляющей или дополняется нижней.

Откатные двери позволяют экономить свободное пространство

Длина направляющей планки должна в два раза превышать ширину дверного полона, иначе дверь полностью не откроется.

Главное для откатной двери - небольшой вес дверного полотна, если оно будет крепиться только на верхней направляющей.

Процесс изготовления:

  1. Создание дверного полотна. Оно изготавливается из массива дерева со вставками, но в облегчённом варианте, чтобы вес двери не нарушал работу подвижного механизма.
  2. Создание паза для направляющей. В нижнем торце двери делается паз для нижней направляющей. Он прорезается по центру торца дверного полотна на глубину 3 мм.
  3. К верхнему торцу полотна прикручиваются ролики.

    Нижний фиксатор не дает возможности двери выскочить из направляющей

  4. Монтаж фурнитуры. Врезается замок и ставятся ручки.
  5. Крепление направляющего профиля. К стене над дверным проёмом горизонтально крепится направляющая. С одной стороны она должна выступать на 5 см, а с другой - на ширину полотна.

    Верхняя направляющая устанавливается горизонтально: точность проверяется строительным уровнем

  6. Крепление упора. К полу крепится нижняя направляющая или упор, по которому будет ездить дверь.
  7. Монтаж двери. Дверные ролики вставляются в верхнюю направляющую и закрываются ограничителями, а дверь вырезанным пазом надевается на нижний упор.

Дверь-пенал по своей конструкции похожа на откатной или раздвижной вариант. Отличие её в том, что дверное полотно прячется в стену.

Если стена ненесущая, то её разбирают, а на этом месте делают объёмный пенал, в который прячется дверное полотно.

Дверное полотно прячется в стену - это удобно в малогабаритных квартирах

Этапы создания двери-пенала:

  1. Создание дверного полотна. Его можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовое.
  2. Сооружение фальш-стены из гипсокартона. Сначала создаётся каркас из металлопрофилей, внутри оставляется место для двери. Ниша должна быть шире полотна на 20 мм, чтобы дверь не царапалась и ходила свободно.

    Каркас фальш-стены собирается из металлических профилей или из деревянного бруса

  3. Фиксация направляющей. Верхняя направляющая крепится внутри фальш-стены, на неё навешивается дверное полотно.
  4. Регулировка хода двери. Регулируется свободный ход дверного полотна: оно не должно задевать каркас и доставать до пола.
  5. Обшивка каркаса. После отрегулирования двери проводится зашивка каркаса пенала с двух сторон гипсокартоном, ДСП, ОСП и т. п.

    Обшивка каркаса проводится только после установки и регулировки хода дверного полотна

Двустворчатая дверь

Конструкция двустворчатой двери ничем не отличается от одностворчатой. Только её общий размер больше, а замок соединяет створки между собой.

Это два полотна, установленные в общую дверную коробку. Открываются двустворчатые двери тоже по-разному: как распашные, раздвижные-откатные, маятниковые или гармошки.

Двустворчатая дверь-гармошка из пластика удобна для кухни: редко используется, поэтому прослужит долго

Ширина двустворчатой двери обычно в пределах 130–190 см, это позволяет оформлять широкие проёмы.

Двустворчатая дверь отлично вписывается в большой зал и удобна для приёма гостей

Особенности и последовательность установки двустворчатой двери:

  1. Выбор створок - для этой конструкции используются деревянные, пластиковые, стеклянные, металлические и другие полотна. Их можно приобрести уже готовыми или сделать самостоятельно. Главное условие - определить размер дверной коробки и поделить его пополам (или на 4 части, если дверь складная).

    Двустворчатая складная дверь из четырёх полотен отлично дополнит интерьер в сельском стиле

  2. Если дверь с замком - в классическом стиле исполнения на неё устанавливается декоративный элемент, перекрывающий зазор между полотнами.

    Раздвижные двери делают без замка, поэтому они не нуждаются в дополнительном элементе, закрывающем центральную щель

  3. Установка - монтирование дверной коробки и навешивание полотен ничем не отличается от одностворчатой конструкции. Но желательно устанавливать двустворчатую дверь с напарником.
  4. Монтаж фурнитуры - врезка замков и ручек проводится после навешивания и отрегулирования дверей.

Амбарная дверь

Амбарные двери помогают оформить помещение под старину, удобны в использовании.

Амбарная дверь легко монтируется, занимает мало места и проста в эксплуатации

Своё название они получили из-за того, что раньше похожие раздвижные конструкции использовались на амбарах и вагонах с зерном. Современные дверные полотна изготавливаются в разных стилях.

Амбарная двустворчатая дверь из дерева в классическом стиле подойдёт даже для маленьких квартир

Такие двери крепятся как на раздвижные механизмы, так и на рельсы или бабочки.

Крепления для амбарной двери делаются в разных стилистических оформлениях, чтобы можно было их подобрать под свой стиль интерьера

Амбарная дверь красива в любом исполнении.

Прозрачная двустворчатая амбарная дверь выглядит невесомой и наполняет квартиру светом

Свою популярность раздвижные амбарные двери приобрели благодаря таким преимуществам:

  • берегут место: полотно уходит в сторону вдоль стены;
  • красивые: часто амбарная дверь выступает основным элементом интерьера;
  • модные: движущиеся двери ставят в современных жилищах;
  • широкие возможности: амбарные крепления способны выдерживать большой вес; можно расширить дверной проём, увеличив открытое пространство; или отделить дверями шкаф от комнаты. А в квартирах-студиях такая дверь будет выполнять ещё и функцию мобильной перегородки.

Амбарную дверь с полупрозрачными полотнами хорошо использовать в качестве створок шкафа или встроенной гардеробной комнаты

Своими руками сделать амбарную дверь проще всего из массива дерева. Процесс изготовления будет таким же, как у сборки двери для парилки. Но отличие в том, что комнатную дверь можно покрыть лаком или краской.

Амбарную дверь можно покрасить под цвет стен, и она создаст спокойную атмосферу в жилище

Видео: амбарные механизмы

Рото-дверь совместила в себе распашную и раздвижную конструкцию.

Она открывается как в одну, так и в другую сторону. За счёт того, что после распахивания она ещё и сдвигается от центра, экономится полезная площадь комнаты.

Рото-дверь удобна в планировке маленьких квартир и проходных смежных комнат

Для рото-двери можно сделать самостоятельно дверное полотно или купить готовое. Так как здесь сложный механизм открывания, то его придётся приобрести в магазине, сделать самостоятельно не получится.

Рото-дверь совместила в себе раздвижную и распашную конструкцию, что позволяет открывать её и сдвигать в сторону дверного косяка

Недостатки ротационных дверей: высокая стоимость, механизм открывания не выдерживает большого веса. Поэтому дверь используется для красоты и не несёт защитных функций.

Большая рото-дверь делается из пластика, чтобы механизм открывания не деформировался под тяжестью

Ротационная дверь устанавливается профессионалами, но можно выполнить её монтаж и своими руками, если следовать рекомендациям по процессу. Рото-двери обычно приобретаются во время проведения капитально ремонта, так как для них надо формировать дверной проём. Во время установки ротационной двери надо учитывать такие нюансы:

  1. Точность замеров. Конструкция между коробкой и полотном должна иметь зазор не более 5 мм, поэтому важно правильно сделать замеры.
  2. Правильность монтажа. Во время монтажа дверной коробки надо строго соблюдать уровень вертикальности и горизонтальности, иначе механизм станет заедать, дверь будет плохо двигаться.
  3. Простенок. Его толщина по всей длине должна быть одинаковой, иначе работа двери будет нарушена.
  4. Регулировка. Важный процесс: выполняется во всех направлениях движения дверного полотна. После регулировки оно должно легко двигаться и плотно закрываться.

Если вы решили самостоятельно установить рото-дверь, необходимо соблюдать технологию выполнения работ, но сборку поворотного механизма лучше доверить специалистам.

Видео: монтаж рото-механизма (1 часть)

Видео: монтаж рото-механизма (2 часть)

Завершающим штрихом в оформлении современного дизайна считается выбор красивых и презентабельных дверей. Они должны быть не только оригинальным дополнением жилья, но еще и характеризоваться долговечностью, прочностью. Поэтому в последнее время большинство хозяев предпочитает приобретать входные конструкции из такого материала, как дерево.

Двери, изготовленные из массива, характеризуются прекрасным внешним видом, обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, устойчивы к различным механическим воздействиям. Кроме этого, подобные конструкции гармонично вписываются в общий интерьер как городских квартир, так и частных домов.

Если вернуться немного в прошлое, то можно заметить, что изготовление деревянных дверей своими руками пользовалось огромной популярностью. Практически во всех домах были установлены массивные дубовые двери, указывающие на уровень дохода, вкусы и социальное положение владельцев. Хотя время и мода не стоят на месте, постоянно меняются, все же спрос на подобные конструкции остался неизменным.

На сегодняшний день при изготовлении дверей используют различные породы дерева, применяют оригинальные методы обработки и декорирования. Самостоятельное производство таких изделий требует наличия элементарных знаний столярного дела, поэтому под силу практически каждому желающему.

Технология изготовления

Процесс производства входных и межкомнатных дверей занимает много времени и усилий, но зато радует результатом. Чтобы конструкция из массива прослужила долго и надежно, требуется придерживаться определенной технологии производства, состоящей из:

  • Подготовки материала. Вначале доски следует обработать при помощи болгарки и отполировать шлифовальной машинкой. Стоит заметить, что полируются только объемные поверхности дерева, что же касается торцов, то они не подлежат дополнительной обработке, так как сформированы и готовы к работе еще в процессе фрезерования.
  • Фрезеровки. Для выполнения данных работ потребуется набор фасонных фрез и специальный ручной аппарат по отделке дерева. Благодаря этим инструментам торцы досок приобретут красивый вид, а уголки заготовок немного округлятся. При выполнении фрезеровки важно уделять внимание толщине и ширине массива, поэтому нужно правильно подбирать размер насадок. Как правило, для обработки досок используют фрезу 16 мм, глубина паза может отличаться, но не превышать 20 мм. Она подбирается строго по центру заготовок.

  • Вырезки торцов. Работы выполняются ручной дисковой пилой. Все четыре конца доски подгоняются под угол 45 градусов. В данном процессе важно следить за тем, чтобы угол и длина заготовок получились четкими. Для проверки результата рекомендуется применять транспортир. Что же касается длины материала, то габариты стойки для стандартных дверей должны составлять 2 метра, а длина нижних и верхних вставок полностью соответствует ширине поверхности. В том случае, когда планируется изготовление дверей шириной 70 см, то все детали входной конструкции должны также равняться этим 70 см.
  • Раскройки ЛДСП . Часто этот этап работ не выполняют, если материал приобретен в готовом виде. Когда заготовки делаются своими руками, их габариты стоит рассчитать по специальной формуле: от ширины дверной поверхности отсчитать размеры двух заготовленных досок и добавить к ним две глубины паза. Для дверей стандартных размеров расчеты ширины будут выглядеть следующим образом: 700- (150×2) + (20×2) =440 мм, а длина вставок получится 2000- (150×2) + (20×2) =1740 мм.

  • Предварительной сборки. На листы ЛДСП наносят доски. Стоит заметить, что в таких работах все детали просто соединяются и ни в коем случае не клеятся. Когда все элементы будут соедены и не будет отклонений в геометрии или зазоров, можно выполнить монтаж механического крепежа. Для этого делаются отверстия, они расположатся снизу и сверху полотна, после делается завершающая сборка.

К вышесказанному стоит также добавить врезку навесов и место под ручки. Лучше всего это выполнить на начальных этапах сборки дверей, так как после покрытия их поверхности декоративным слоем возможно появление царапин или деформаций.

Кроме этого, если заранее выполнить врезки, то в конце изготовления и монтажа останется только установка фурнитуры.

Материалы и инструменты

До того, как заняться самостоятельным изготовлением изделий понадобится подготовить соответствующие инструменты и качественные заготовки, а также приложить максимум знаний и усилий, так как именно от этих показателей будет зависеть конечный результат работ. Из инструментов потребуется:

  • Станок или фрезерная машинка. Они пригодятся для первичной обработки досок, создания пазовых соединений и приданию всем элементам двери профильного вида.
  • Циркулярная пила с ручным механизмом. Она используется в нарезке дерева.
  • Болгарка со шлифовальной насадкой. Благодаря ей поверхность из массива дерева станет гладкой и готовой к применению. Такую насадку можно также устанавливать на дрель, но в дуэте с болгаркой она работает эффективнее.
  • Шуруповерт. Используется при монтаже дверной коробки.
  • Традиционный набор измерительного и столярного инструмента. Это могут быть рулетка, стамеска, молоток и киянка.

Что же касается самого материала, то он представлен следующим перечнем:

  • Доска. Выбирается струганая и сухая древесина из сосны или дуба. Для изготовления одной стандартной двери понадобится 6 метров доски размерами 40×100мм. При покупке готовых заготовок нужно обратить внимание на то, чтобы длина доски была больше, так как ее часть подрежется на торцы.
  • ЛДСП или листы фанеры. Их применяют для внутренней вставки полотна. Очень важно, чтобы они полностью соответствовали цвету будущих дверей, иначе возможен резкий переход в контрасте. Если все же вставки немного отличаются от оттенка дерева, их можно покрыть специальными отделочным красками.

Помимо основного сырья, для изготовления дверей потребуются также и вспомогательные элементы, а именно лакокрасочные продукция, клей ПВА.

Как выбрать доски?

Как правило, для производства всех столярных изделий применяют доски, которые представляют собой пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной до 200 мм. На сегодняшний день различают следующие виды досок:

  • Обрезная. Имеет кромки, перпендикулярно опиленные плоскостям.
  • Необрезная. Ее кромки опилены частично или же вообще неопилены.
  • Односторонняя обрезная. Доска, в которой опилена лишь одна кромка.

Для производства дверей в основном используют необрезную доску 30 и 50 мм. Чтобы изделие получилось прочным, рекомендуется выбирать заготовки толщиной 25 мм. Сырье должно быть качественным и без гнили. Перед покупкой материала желательно предварительно сделать наброски будущего изделия на чертеже.

На внешнюю часть дверей подбирают доски без пятен, сучков и прочих видимых дефектов. Их поверхность должна быть гладкой и ровной. На бока конструкции смогут подойти доски и похуже, но без сучков. Задняя стенка, полки и дно дверей делают из дерева худшего качества. При покупке материала рекомендуется делать прорези сердцевины, если в ней наблюдаются трещины, доски не пригодны к столярным работам.

Как сделать и установить самому: пошаговая инструкция

Для того, чтобы смастерить деревянную дверь самостоятельно, понадобится правильно выбрать материал и соответствующий инструмент, а также рассчитать все размеры. Если изделие будет служить на входе жилья, то правильным выбором станет толстая дверь. Простая, но утепленная модель конструкции защитит дом от холодных потоков воздуха и сквозняков.

Установка двери может выполняться различными способами, в зависимости от типа конструкции. Например, монтаж распашных моделей отличается от вставки раздвижных изделий. То же самое касается входных и межкомнатных дверей. Процесс их изготовления и крепление практически одинаковы, но есть и разница – для входных конструкций требуется наличие порога. Кроме этого, к входной двери обязательно прилагается деревянная коробка.

Монтажные работы состоят со следующих этапов:

  • Крепления дверного проема. Коробка фиксируется с помощью деревянных клиньев. Чтобы дверь правильно расположилась, ее положение проверяют строительным уровнем. Боковые перекладины ставят по вертикали, а порог и верхнюю перемычку по горизонтали. После того, как на проеме выставлены отметки, коробку снимают для просверливания отверстий под крепежи.
  • Фиксации коробки. В полученные отверстия забивают дюбеля, вставляют саморезы и затягивают их по всем диагоналям.
  • Крепления петлей. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. После этого конструкция считается готовой, ее навешивают на петли и надежно прикручивают. Мастеру останется только вложить полотно в коробку и закрепить.

Делаем обналичку

Главным элементом в отделке дверей считаются откосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но еще и хорошо утепляют конструкцию. Откосы устанавливают несколькими способами, но независимо от выбранной методики важным считается их надежное крепление. Отделочный материал устанавливают как с помощью дрели, так и фиксируют штукатуркой.

Часто дверные откосы облицовуют пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом или гипсокартоном. Все вышеперечисленные материалы хорошо подходят для входных и межкомнатных конструкций. Чтобы дверь была теплой, надежной, при установке откосов нельзя допускать наличие пустот. Поэтому изначально накладывают слой шпаклевки и уже потом на данную поверхность монтируют деревянные детали.

Срок эксплуатации дверей, их практичность и устойчивость к механическим повреждениям напрямую зависит от вида отделки. На сегодняшний день для облицовки полотна применяют следующие материалы:

  • Гипсокартон. Позволяет скрыть все видимые изъяны дерева, намного дешевле шпаклевки, поэтому считается экономным вариантом для декорации каркасного основания.
  • Штукатурка. Ее используют для отделки дверных откосов. Строительный раствор наносят на рабочую поверхность, а затем украшают ее основным материалом.
  • Панели из пластика. Такой вид оформления красиво смотрится в домах из сруба. Кроме этого, пластик оригинально выделяется на фоне деревянных изделий, является прочным и надежным.

Как усилить?

Рано или поздно эксплуатационные характеристики деревянных дверей начинают ухудшаться. Чаще всего причиной этого может быть изготовление изделий из некачественных материалов или нарушение технологических условий при установке . Петли и косяки со временем расшатываются, а на полотне появляются различного вида дефекты. Для решения подобной проблемы не обязательно приобретать новую дверь, достаточно усилить старую конструкцию.

Входные изделия можно просто укрепить металлом. Например, вокруг замочной скважины набивается накладка из стали толщиной не менее 3 мм, она перекроет замочный проем и станет надежной защитой от взлома.

Чтобы полностью преобразить полотно, можно выполнить оббивку стальным листом 1.5 мм. Единственное, на что в этом случае стоит обратить внимание – на укрепление петель, так как под воздействием веса металла конструкция просядет и возникнут проблемы с открыванием/закрыванием двери. Для прочности входных изделий также используют установку стальных полосок по всему периметру поверхности, они фиксируются слоем из минеральной ваты и декорируются красивым материалом.

Варианты обработки и декорирования

Самым интересным моментом при самостоятельном производстве дверей считается их декорирование. Для этого применяют как отделку деревянного полотна ламинатом, так и просто в домашних условиях наносят на поверхность двери шпон или краску.

Перед началом отделки полотна лакокрасочными материалами понадобится подготовить специальное малярное оборудование в виде пульверизатора и компрессора. Помимо этого, глухие двери из массива рекомендуется дополнительно украсить стеклянными вставками. Входные конструкции также часто декорируются различными рисунками и резьбой.

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

  • Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

  • Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

  • Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
  • Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

  • Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
  • Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
  • Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

  • Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

  • Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

  • Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

  • Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

  • Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

  • Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
  • Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

  • Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
  • Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

Природная красота дерева и необыкновенная фактура обеспечивают его широкое применение в изготовлении дверей. Готовые конструкции из древесины реализуют многие производители. Полезно знать, как сделать деревянную дверь своими руками из досок. Такая конструкция должна быть крепкой, способной прослужить долго, но при этом — оригинальной и красивой.

Выбор породы дерева определяет качество будущей конструкции. В зависимости от предназначения двери, используют лиственную и хвойную древесину. Дерево отличается красотой, устойчивостью к механическим повреждениям, хорошей звукоизоляцией и шумопоглощением. Древесина может быть мягкой или твердой.

Мягкое дерево легче поддается обработке, но обладает невысокой прочностью и небольшим сроком службы. Рационально изготовить из такой древесины межкомнатные двери, конструкции для хозяйственных построек.

Работать с пиломатериалами из твердых пород сложнее. Конструкции из них получаются крепкими и прослужат долго. Их используют для внутридомовых вариантов и в качестве входных дверей.

Лиственные породы

Лиственные породы дерева применяются для изготовления дверных систем очень часто.

  1. Береза. Дешевый материал, имеет невысокую прочность и плотность. Береза легко полируется и красится.
  2. Дуб. Обладает красивой фактурой, которая со временем приобретает более темный оттенок. Материал плотный, прочный и твердый, поэтому тяжело поддается обработке. Дубовые конструкции имеют большой вес, для них надо подбирать надежные петли.
  3. Бук. Во многом напоминает дуб, но он легче поддается обработке. На буковую древесину хорошо ложатся пропитки и лакокрасочные материалы. Недостатком является возможность деформации после полного высыхания досок.
  4. Ясень. Обладает красивой текстурой, устойчив к гниению, долговечен.

А также используют ольху, орех, клен. Входные конструкции часто выполняют из дуба или бука.

Хвойные породы

Хвойная древесина имеет в своем составе много смолистых веществ, что делает ее устойчивой к действию влаги. Сосновая древесина мягкая, она хорошо обрабатывается. Большое количество смол препятствует качественной обработке пропитками. Лиственница — очень стойкий к влаге материал, но с течением времени она набирает большую прочность.

Правила выбора древесины

  1. Для внутридомовых дверей можно применять пиломатериалы из мягких сортов древесины.
  2. Для конструкций, которые эксплуатируются снаружи, стоит брать дерево твердых пород.
  3. Двери для дома изготавливают из новых, качественных досок. Старые материалы пригодны лишь для хозяйственных строений. Здесь также можно использовать низкосортную древесину.

Выбирайте ровные брусья и доски с минимумом сучков.

Разновидности дверей из древесины по конструкции

Деревянные конструкции выполняют в нескольких вариантах:

  1. Распашные. Состоят из одного или двух полотен. Иногда изготавливаются полуторные варианты, в которых часть полотна открывается только в случае перемещения крупногабаритных предметов.
  2. Раздвижные. Удобны тем, что экономят пространство в комнатах. Такие деревянные конструкции используют, как межкомнатные либо для шкафов-купе. Они хорошо подойдут при большой ширине проема.
  3. Складные варианты из дерева также используют для внутренних помещений. Для изготовления стоит подбирать легкие материалы.

Деревянные двери выполняют в глухом варианте либо с остеклением. Конструкции делают из массива или на каркасе. Стандартная форма проема — прямоугольная, но дизайнерские модели могут быть изготовлены по типу арочных.

Необходимые инструменты и материалы

Для начала работ приобретают необходимые расходники и приспособления. Конкретный перечень определяется тем, какую конструкцию вы будете делать.

Материалы

Самостоятельно смастерить конструкцию можно только при наличии подходящего материала:

  1. Сухие пиломатериалы — доски и брус. Толщина досок для межкомнатных дверей — минимум 2,5 см, для входных — 5,0 см.
  2. Фурнитура — навесы, ручки. На входные конструкции дополнительно приобретают замок.
  3. Столярный клей.
  4. Гвозди или саморезы.

Пиломатериалы лучше выбирать технической сушки, ровные, без сучков и дефектов.

Для отделки двери, в зависимости от ее типа, могут понадобиться такие материалы и приспособления:

  • грунтовка;
  • краска, морилка или лак;
  • шлифовальная бумага различной зернистости.

Кроме материалов, необходимо запастись соответствующим инструментом.

Инструменты

Многие инструменты есть в любом доме, но кое-что надо будет приобрести заранее:

  • пила ручная или электрическая;
  • фрезер ручной — для фигурной обработки досок, выполнения пазов и замковых соединений;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • рубанок;
  • угольник;
  • машинка для шлифовки;
  • уровень;
  • стамеска;
  • молоток;
  • кисть или краскопульт.

Когда приобретены все материалы и инструменты, можно приступать к непосредственной работе над конструкцией.

Как сделать деревянную дверь: пошаговые инструкции

Для дома или хозпостроек подходят следующие разновидности дверей:

  • шпоночные;
  • филенчатые;
  • щитовые.

Каждую из этих конструкций можно изготовить самостоятельно, но процесс имеет свои нюансы. Как сделать деревянные двери своими руками из досок пошагово — рассмотрим подробнее.

Шпоночные

Шпоночные конструкции относятся к категории самых простых для самостоятельного изготовления. Их устанавливают, как правило, в технических или хозяйственных помещениях, например, баня, сарай, туалет. Чтобы понять, как сделать шпоночную дверь из досок своими руками, надо знать, из чего она состоит.

Основные элементы:

  • доски;
  • шпонки для скрепления досок;
  • подкос.

Доски соединяют между собой плотно либо с зазором. Второй вариант позволяет проветривать помещение, где они установлены. Шпонки в виде бруска просто набивают на полотно.

Более надежным станет врезка деталей в доски. Инструкция по выполнению работы:

  1. Подготовленные доски укладывают на ровную поверхность.
  2. Полотно выравнивают и скрепляют.
  3. На досках производят разметку расположения шпонок.
  4. Под углом 45 градусов в элементах выполняют выборку древесины на ¼ или ½ толщины.
  5. Сделанную выемку выравнивают стамеской по размеру шпонки.
  6. Шпонку вставляют в паз и загоняют на всю ширину полотна.
  7. Края подкоса отпиливают под углом около 60 градусов.
  8. Брусок закрепляют на полотне между шпонками.

Совет: Края крепежных деталей запиливают по конусу. Это позволит полностью открывать конструкцию.

Шпоночные двери из досок, отделанные под старину, применяют как межкомнатные во многих этностилях.

Щитовые

Если хотите избежать затрат, то должны знать, как сделать входную щитовую дверь из досок своими руками. Эта разновидность — одна из самых доступных. Конструкция из каркаса и разнообразной обшивки скроет дефекты пиломатериалов — выполнить ее достаточно легко.

Основными моментами здесь будут: четкое соблюдение размеров, правильное соединение составляющих рамы. Для их изготовления применяют брус или доски. Порода дерева особой роли не играет — каркас практически не взаимодействует с окружающей средой, так как после сборки обшивается другими материалами. Кроме того, вместо цельных элементов можно использовать клееные детали.

Инструкция:

  1. Два бруса обрезаются по высоте дверной коробки с зазором в 5 мм.
  2. Еще две детали выполняются по ширине каркаса с таким же зазором.
  3. Фиксацию всех элементов выполняют под углом 90 градусов.

Соединять детали можно способом “шип-паз” или в накладку. Для более надежного крепления места фиксации стоит промазать столярным клеем. Крепят бруски на гвозди или саморезы.

Облицовку выполняют из:

  • досок;
  • фанеры;
  • вагонки;
  • ламината;
  • пластика.
Справка: Обшивка может быть простой или с определенным декором. Щит отделывают шпоном или различными видами пленки.

Для улучшения параметров между обшивкой укладывают теплоизоляционный и шумопоглощающий материал:

  • минеральную вату;
  • пенопласт;
  • пенополистирол.

Если конструкция входная, на месте установки замка стоит установить дополнительный поперечный брус.

Филенчатые

Филенка — это вставка в обвязку полотна, которую выполняют из:

  • досок;
  • фанеры.

Вставку также можно сделать из стекла, выполнить отделку шпоном или пластиком. По фактуре она изготавливается гладкой или профилированной.

Типы филенок:

  • плоские — устанавливают посередине брусьев каркаса, используют при устройстве межкомнатных дверей;
  • накладные — фиксируют по сторонам бруса, для входных дверей между филенками укладывают утеплитель;
  • с накладными калевками (фигурными профилями);
  • с фигурно обструганными краями (фигареями).

Самостоятельное изготовление филенчатых дверей — процесс сложный. Он требует наличия профессиональных навыков, а также инструментов и оборудования. Но филенчатая конструкция получается легче, чем массивная, поэтому такой вариант часто выбирают для межкомнатных дверей. Кроме того, можно сэкономить на материалах, так как на филенки их требуется меньше.

Простую конструкцию выполняют из двух вертикальных брусков или толстых досок и нескольких поперечных перекладин, которые соединяются способом “шип-паз”. Каркас укрепляется при помощи нагелей или мебельных конфирматов. Горизонтальные бруски придают конструкции жесткость.

Проемы, которые образуются деталями каркаса, заполняют вставками. Их закрепляют во внутренних пазах бруса или фиксируют при помощи штапика. Для стеклянных элементов делают внутреннюю обрешетку, которую крепят к основной раме.

Для установки фурнитуры в брусе или доске необходимо сделать отверстие. Закрепляют замки и ручки с помощью саморезов.

Любые изделия из древесины требуют финишной обработки. Это улучшит их внешний вид и защитит от негативных воздействий. Межкомнатные варианты можно отделать с помощью морилки, тонирующей пропитки или лака.

Входные конструкции требуют более тщательного подхода. Древесину стоит хорошо пропитать антисептическими средствами. Это продлит срок службы, предотвратит гниение. По возможности дерево обрабатывают антипиренами. Лакокрасочные материалы для входных вариантов подбирают с учетом наружной эксплуатации.

Древесину низкого качества можно отделать шпоном. Самостоятельно это делают с использованием клея. Такой способ отделки позволит значительно сэкономить финансы, но внешний вид конструкции при этом будет весьма привлекательный.

Сделать дощатые двери самостоятельно не слишком сложно. Главное — выбрать тип конструкции и материалы, четко следовать инструкции.