Главная · Освещение · Бесплатный самодельный драйвер для питания светодиодов из электронного преобразователя энергосберегающих ламп

Бесплатный самодельный драйвер для питания светодиодов из электронного преобразователя энергосберегающих ламп

Тема переделки или модернизации вышедших из строя люминесцентных (энергосберегающих) ламп в светодиодные поднималась неоднократно. Да простят меня авторы этих статей, но большинство предложенных вариантов малоэффективны и уж точно не эстетичны. Виной тому сложности с элементной базой и комплектующими, а так же наш менталитет, когда мы пытаемся слепить конфетку из …
Но спасибо корейцам, выпустившим в прошлом году замечательный светодиодный модуль Seoul Semiconductors Acrich2, который подключается к сети переменного тока 220 В без дополнительного источника питания. Производитель гарантирует, что при соблюдении условий эксплуатации (рекомендуемая рабочая температура не выше 70 ºС) данный модуль честно отработает не менее 50 000 часов. Не будем вдаваться в технические подробности, все понятно из рисунка.

В качестве комментария
По роду своей деятельности имею богатый опыт работы с различными источниками питания. Так вот указанный корейцами ресурс блока питания в 15 000 часов завышен примерно в 2 раза, это при условии использования высококачественных электролитов. Китайский же ширпотреб, имеющийся сейчас в широкой продаже, явно не входит в категорию качественных товаров.

Итак, с источником света разобрались. Следующий шаг – как его охладить. Городить банальный ребристый радиатор – не эстетично и неудобно. И тут без везения не обошлось. Оказывается, в России разработан и выпускается радиаторный профиль АП888, специально предназначенный для модулей этой серии.

Профиль универсальный, предназначен для установки трех типов модулей Acriche: AW3221 (4 Вт) и Acrich2 на 8 и 12 Вт.


Дальнейшая работа по модернизации перегоревшей энергосберегающей лампы не составила никакого труда и заняла от силы 15-20 минут.

1 Отрезать радиатор в размер, необходимый для обеспечения эффективного охлаждения модуля. Поставщик профиля рекомендует следующие размеры для обеспечения рабочей температуры не более 70 ºС:
- 4 Вт – 10-15 мм;
- 8 Вт – 30-35 мм;
- 12 Вт – 40-45 мм.
В данном случае «кашу маслом не испортишь», и я для 8 Вт взял радиатор 50 мм.

2 Разобрать энергосберегающую лампу.

Не спешите выбрасывать перегоревшие энергосберегающие лампы, возможно они ещё послужат вам после небольшой переделки. Если быть кратким, то нужно просто заменить стеклянную колбу у вышедшей из строя лампы, на любую другую, но аналогичную или приближенную по мощности. На этом фото самодельная переноска собранная из двух неисправных ламп разного типоразмера.


Если бы эти лампы продавались раздельно, то есть электронная часть (ЭПРА) была бы отдельно от колбы (люминесцентной лампы), то эту тему можно было бы и не создавать, просто покупаешь новую колбу и меняешь, как это обычно делается в светильниках с ЭМПРА. А так, получается что из за сгоревшей колбы, лампа летит в мусорное ведро, вместе с рабочей электронной частью.


К тому же эти лампы не такие уж долговечные, чаще всего в них перегорают нити накала, которые впаяны в торцы спиралевидной колбы. Покупаю лампы чаще всего парами, на 25-26 Вт, из них единицы доживают до года и более, чаще всего дохнут в первый же год эксплуатации и это при обычном использовании в квартире. Не то чтобы все лампы плохие, просто это рулетка, перепробовал пока только этих производителей, Оскар, Philips, Osram, Космос, Navigator и у некоторых из них тоже есть долгоживущие экземпляры. Большую надежду возлагал на лампочки Philips, как никак имя, но именно они сдохли быстрее всех, примерно через полгода первая, а вторая догнала её спустя пару месяцев. Кстати пара лампочек Navigator уже второй год стоит на кухне, возможно из за плавного разогрева они ещё не вышли из строя. В общем всё это демагогия, поэтому вернёмся к нашим баранам:-)


Для начала нужно разобрать корпус лампы, свою первую лампу я просто распилил по периметру ножовкой, но как оказалось корпус можно разобрать без особых усилий обычной отвёрткой. У корпуса лампы имеется шов, достаточно просто вставить в него отвёртку и провернуть её на 90°, как бы раздвигая половинки. Если же отвёртка маленькая, тогда просто подковыриваем любую из половинок корпуса, пластик при этом будет деформироваться, но это и не важно. Главное следить чтобы отвёртка не заходила глубоко внутрь, так как электронная начинка расположена близко к корпусу.


После того как располовинили лампу, не спешите тянуть половинки в разные стороны, так как провода идущие к колбе очень короткие и не позволят вам разгуляться.



Отсоединяем колбу, размотав концы проводов с ножек платы или же сразу выпаиваем ножки вместе с проводами. Если делаете это в первый раз, то поставьте маркером метки на плате, чтобы знать какие выводы идут к нитям накала колбы и в сеть 220



У меня заволялось две сгоревших лампы, поэтому разобрал обе, чтобы меньше места занимали в инструменталке, ну и для наглядности.


Как то так выглядит электронная начинка этих ламп, она же ЭПРА


Если у вас несколько нерабочих ламп, то имеет смысл прозвонить нити накала и если окажется что колба рабочая, то можете собрать одну или даже несколько рабочих ламп. Просто меняете сгоревшую колбу на рабочую, только учитывайте мощность ламп, идеальный вариант для перебора колб, это когда лампы одинаковые. Перебирал более десятка ламп и только один раз была неисправной ЭПРА, в остальных случаях перегорали нити накала.


В качестве альтернативы спиралевидным колбам, можно использовать обычную люминесцентную лампу длиной 60 см и мощностью 18 Вт.


Так как лампа довольно длинная, припаиваем к плате метровые огрызки проводов и заодно сетевой провод с вилкой.


Для временной проверки на работоспособность, концы проводов можно припаять или примотать прямо к контактам лампы, я же использовал готовые зажимы.


Подключаем ЭПРА к сети и смотрим, зажглась ли лампа.


Подключение мощных светодиодов в осветительных устройствах осуществляется через электронные драйверы, которые стабилизируют ток, на своём выходе.

В наше время большое распространение получили так называемые энергосберегающие люминисцентные лампы (компактные люминисцентные лампы –КЛЛ).Но со временем они выходят из строя. Одна из причин неисправности –перегорание нити накала лампы. Не спешите утилизировать такие лампы потому, что в электронной плате содержатся много компонентов которые можно использовать в дальнейшее в других самодельных устройствах. Это дроссели, транзисторы, диоды, конденсаторы. Обычно, у этих ламп электронная плата исправна, что дает возможность использования в качестве блока питания или драйвера для светодиода. В результате таким образом получим бесплатный драйвер для подключения светодиодов, тем более это интересно.

Можно посмотреть процесс изготовления самоделки в видео:

Перечень инструментов и материалов
-энергосберегающая люминисцентная лампа;
-отвертка;
-паяльник;
-тестер;
-светодиод белого свечения 10вт;
-эмальпровод диаметром 0,4мм;
-термопаста;
-диоды марки HER, FR, UF на 1-2А
-настольная лампа.

Шаг первый. Разборка лампы.
Разбираем энергосберегающую люминисцентную лампу аккуратно поддев отверткой. Колбу лампы нельзя разбивать так, как внутри находятся пары ртути. Прозваниваем нити накала колбы тестером. Если хоть одна нить показывает обрыв, значит колба неисправна. Если есть исправная аналогичная лампа, то можно подключить колбу от нее к переделываемой электронной плате, чтобы удостовериться в ее исправности.



Шаг второй. Переделка электронного преобразователя.
Для переделки я использовал лампу мощностью 20Вт, дроссель которой выдержать нагрузку до 20 Вт. Для светодиода мощностью 10Вт это достаточно. Если нужно подключить более мощную нагрузку, можно применить электронную плату преобразователя лампы с соответственной мощности, или поменять дроссель с сердечником большего размера.

Также возможно запитать светодиоды меньшей мощности, подобрав требуемое напряжение количеством витков на дросселе.
Смонтировал перемычки из провода в на штырьках для подключения нитей накала лампы.






Поверх первичной обмотки дросселя нужно намотать 20 витков эмальпровода. Затем припаиваем вторичную намотанную обмотку к выпрямительному диодному мостику. Подключаем к лампе напряжение 220В и измеряем напряжение на выходе с выпрямителя. Оно составило 9,7В. Светодиод, подключенный через амперметр, потребляет ток в 0,83А. У этого светодиода номинальный ток равен 900мА, но чтобы увеличить его ресурс в работе специально занижено потребление по току. Диодный мостик можно собрать на плате навесным монтажом.

Схема переделанной электронной платы преобразователя. В результате из дросселя получаем трансформатор с подключенным выпрямителем. Зеленым цветом показаны добавленные компоненты.



Шаг третий. Сборка светодиодной настольной лампы.
Патрон для лампы на 220 вольт убираем. Светодиод мощностью 10Вт установил на термопасту на металлический абажур старой настольной лампы. Абажур настольной лампы служит теплоотводом для светодиода.



Электронную плату питания и диодный мост разместил в корпусе подставки настольной лампы.



За час работы измерил температуру нагрева светодиода и она показала 40 градусов Цельсия.



По моим ощущениям освещенность от светодиода примерно соответствует лампе накаливания на 100 ватт.



Эта переделанная настольная лампа на светодиоде работает уже полгода. Нареканий нет, меня устраивает. В общем результате получился драйвер для светодиодов бесплатно и из бросовых материалов.

РЕМОНТ И ПЕРЕДЕЛКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА ОТ 12В

Мотал на глаз и на память интерпритируя размер сердечников, по схеме непрерывной обмотки. Первой намотал коллекторную обмотку 10 витков проводом 0.4мм, второй базовою 6 витков проводом 0.2мм, проложил слой изоляции намотал внахлест нагрузочную обмотку проводом 0.1 получилось около 330-340 витков. В нагрузку подключил лампу от сканера 7w, устройство сразу заработало, чему свидетельствовал исходящий от лампы свет. Рядом лежала 13-ваттная энергосберегающая лампа со сгоревшей спиралью, решил попробовать осилит это детище подобную нагрузку, был приятно удивлен, при токе в пол ампера при напряжении 12 вольт лампа светит достаточно ярко.

Так же работает от двух литий-ионных аккумуляторов, правда потребляя на 150 ма больше. Во едино спаял навесным монтажом (4 деталюги) и все это чудесным образом разместилось в оригинальном корпусе из под балласта на 220.

Транзистор не особо греется, через пять минут работы на нем можно держать палец. Теперь эта конструкция поедет прямиком на дачу, где как обычно постоянно перебои с электричеством, можно будет чай попить или постель разложить при дневном свете.

Что можно сделать, если у Вас сгорела компактная люминесцентная лампа

Хотя на эконом лампы, в зависимости от производителя, существует гарантия и даже до 3-х лет. Но потребители могут столкнуться с тем что лампочка перегорела, а у вас не сохранилась упаковка, чек покупки, магазин переехал в другое место т.е по каким-то независящим от вас причинам вы не можете обменять поломанную вещь. Мы решили предложить Вам воспользоваться оригинальным решением по использованию, перегоревших эконом ламп которое мы нашли на просторах огромного Интернет-ресурса и предлагаем его Вам.

Помните, вы подвергаете жизнь опасности, попав под напряжение 220В!

Проще всего её выбросить в мусор, ну а можно из неё сделать … другую, а если ламп сгоревших накопилось несколько, то можно заняться и …. ремонтом.
Если вы хотя бы раз держали паяльник в руках, то эта статья для Вас.
Вы сделать самостоятельно электронный баласт для ламп дневного света и включить лампу до 30 Ватт, без стартёра и дросселя, с помощью маленькой платки снятой с нашей эконом лампы. При этом она будет зажигаться мгновенно, при понижении напряжения не будет ‘Моргать’.

Данная лампа перегорает двумя способами:
1) горит электронная схема


2) перегорает спираль накала

Для начала выясняем, что же произошло. Разбираем лампу (очень часто собраны на защелках, более дешовые варианты склены).


Отключаем колбу, откусываем провода питания:



Прозваниваем накалы колбы (для принятия решения выбросить колбу или нет)


Мне не повезло, перегорели обе спирали накала (первый раз в моей немалой практике, обычно одна, а когда сгорает схема то и ни одной). В общем если хотя бы одна сгорела колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, а сгорела схема.
Рабочую колбу отлаживаем на хранение (до следующей сгоревшей экономки) и потом к рабочей схеме цепляем колбу. Так из нескольких делаем 1, а может и больше (как повезёт).
А вот вариант изготовления лампы дневного света. Можно подключить, как и 6 Ваттную лампу с «китайского» фонаря (например, я обмотал её пластиком с зелёной бутылки, а схему спрятал в сгоревшее зарядное устройство, от мобильного телефона и получилась классная подсветка для аквариума) так и 30 Ваттную лампу дневного света:



Можно ли отремонтировать электронный балласт?

Люминесцентные лампы с электронным балластом сегодня можно встретить повсеместно. Очень популярны настольные лампы с прямоугольными плафонами и двухколенным держателем. Во всех магазинах электротоваров уже продаются лампы, вворачиваемые в обычные патроны с круглой резьбой вместо классических ламп накаливания. В частности, петербургский метрополитен в последнее время напрочь избавился от ламп накаливания, заменив их люминесцентными. Преимущество таких ламп очевидно - продолжительный срок службы, низкое потребление электроэнергии при высокой светоотдаче (достаточно сказать, что 11-Ваттная люминесцентная лампа заменяет 75-Вт лампу накаливания), мягкий свет со спектром, близким к естественному солнечному свету.
Ведущими производителями люминесцентных ламп являются фирмы Philips, Osram и некоторые другие. К сожалению, на отечественном рынке имеется достаточно китайских ламп низкого качества, которые выходят из стоя гораздо чаще, чем их фирменные собратья. Подробный рассказ об электронных балластах, о принципах работы, преимуществах, схемотехнических решениях есть в книге "Силовая электроника для профессионалов и любителей". Раздел книги называется "Балласт, с которым не утонешь. Новые методы управления люминесцентными осветительными лампами". Поэтому читатели, которым необходимо получить первоначальные
сведения об электронных балластах, могут обратиться к книге, ну а здесь рассматривается достаточно частный вопрос ремонта вышедших из стоя ламп.
История появления этой статьи связана с приобретением автором лампы неизвестной фирмы (фото 1). Данная лампа безотказно работала в люстре несколько месяцев, однако по истечении этого времени она просто перестала зажигаться. Ничего не оставалось сделать, как разобрать лампу, аккуратно (с боков) поддев тонкой отверткой корпус (он состоит из двух половинок, скрепляющихся между собой тремя выступами-защелками).

Разобранная лампа показана на фото 2. Она состоит из круглого цоколя, схемы управления (собственно электронного балласта) и пластмассового кружка, в который вклеена трубка, которая дает свет. При разборке лампы следует соблюдать осторожность, чтобы, во-первых, не разбить баллон и не повредить себе руки, глаза и прочие части тела, а во-вторых, чтобы не повредить электронную схему (не оторвать "дорожки") и корпус (пластмассовый).


Исследования, проведенные с помощью мультиметра, показали, что в баллоне лампы перегорела одна спираль. На фото 3, которое получено уже после вскрытия баллона, видно, что спираль перегорела, затемнив люминофор в окрестностях. Было сделано предположение, что с электронным балластом ничего не случилось (это позже подтвердилось). С большой долей уверенности можно утверждать, что нить лампы - самое слабое место, и в подавляющем большинстве вышедших из стоя ламп будет наблюдаться скорее перегорание нити, нежели выгорание электронной части схемы.
Кстати, об электронной схеме электронного баласта. Она показана на фото 4. Схема перерисована с печатной платы. Кроме того, на ней не показаны некоторые элементы, не затрагивающие основ работы балласта, а также не приведены номиналы. Балласт лампы представляет собой двухтактный автогенератор полумостового типа с насыщающимся трансформатором. Такой автогенератор хорошо описан в книгах и дополнительных пояснений не требует. На входе установлен диодный мост VD1-VD4 с фильтром С1, С2, L1. Конденсатор C1 препятствует проникновению высокочастотных помех в питающую сеть, конденсатор C2 служит фильтром сетевых пульсаций, дроссель L1 ограничивает пусковой ток и фильтрует ВЧ помехи. Дроссель L2 и конденсатор C3 являются элементами резонансного контура, напряжение в котором "зажигает" лампу. Конденсатор C4 - пусковой. Понятно, что при обрыве одной из нитей лампа уже не загорится.


Очень важный элемент схемы - предохранитель F1. Если в схеме электронного балласта что-то случится (например, "выгорят" транзисторы полумоста, создав "сквозной" ток, или пробьется конденсатор C1, С2, или пробьется диодный мост), предохранитель защитит сеть от короткого замыкания и возможного пожара. На фото 5 этот предохранитель показан.


Он представляет собой колбочку без классического держателя с длинными выводами, один из которых припаян к цоколю, а другой, к печатной плате балласта. Так что если предохранитель перегорел, скорее всего, что-то случилось в схеме балласта, и нужно проверять его элементы. А если нет, балласт наверняка цел.
Самое интересное, что такую энергосберегающую лампу можно отремонтировать, и обойдется это дешевле, чем приобрести новую лампу. Она будет выглядеть, конечно, не так красиво, как промышленная, но вполне прилично (если все делать аккуратно). Итак, нужно приобрести сменный элемент для настольной лампы, например, такой, как показан на фото 6. Производителем этой лампы является итальянская фирма Osram, мощность лампы - 11 Вт, что соответствует 75 Вт лампы накаливания.

На коробочке лампы есть интересная информация о потребляемой мощности других ламп, а также по надежности. Данная лампа мощностью 9 Вт заменит 60-Ваттную лампу накаливания, 9 Вт - 40- Ваттную, а 5 Вт - 25-Ваттную. Гарантированное время наработки на отказ - 10000 часов, что соответствует 10 лампам накаливания. Это - примерно 13 месяцев непрерывной работы. Цоколь дампы должен содержать четыре вывода, то есть две спирали (фото 7). У данной лампы правые два вывода относятся к одной спирали, левые два - к другой спирали. Если расположение спиралей неочевидно, всегда можно разыскать нужные выводы с помощью мультиметра - спирали имеют низкое сопротивление порядка нескольким Ом.

Выводы лампы необходимо осторожно, не допуская перегрева, облудить припоем.

Теперь займемся подготовкой основания, к которому будем крепить лампу. Кружок, похожий на имеющийся, залитый белой массой (фото 8), нужно изготовить новый и напильником подготовить площадку, к которой будет приклеена лампа (фото 9). Колбу лампы разбивать категорически не рекомендуется.


Дальше лучше проверить, как зажигается лампа. Подпаиваем выводы лампы к балласту (фото 11) и включаем балласт в сеть. Для приработки стоит его потренировать, включая-отключая несколько раз и выдержав во включенном состоянии несколько часов. Лампа светится достаточно ярким светом, и при этом греется, поэтому ее лучше положить на дощечку и накрыть несгораемым листом. Когда тренировка проведена, разбираем эту конструкцию и начинаем монтаж лампы.

Берем тюбик суперклея "Момент" и наносим на сопрягаемые поверхности несколько капель. Потом вставляем выводы в отверстия и плотно прижимаем детали друг другу, выдерживая полчаса в таком виде. Клей надежно "схватит" детали (фото 10). Лучше использовать этот клей, или дихлорэтан, поскольку для надежного крепления пластмасса в сопрягаемом месте должна немного расплавиться.

Осталось собрать лампу. Впаиваем балласт в цоколь, не забыв о предохранителе. Заранее (до впайки) нужно припаять четыре провода, которыми лампа будет связана с балластом. Подойдет любой провод, ну лучше, чтобы это был провод типа МГТФ во фторопластовой термостойкой изоляции (фото 12). Собирается лампа тоже просто - достаточно уложить провода внутри цоколя, или скрутить их жгутиком, и затем защелкнуть фиксаторы. Отверстия от прошлого баллона в целях электробезопасности лучше заклеить кружочками, ввырезанными из упаковки от молочных продуктов.


Отремонтированная лампа готова (фото 13). Ее можно ввернуть в патрон.
В заключение отмечу, что можно достаточно просторно фантазировать на тему электронных балластов. К примеру, вставить лампу в красивый светильник и подвесить его к потолку, используя части от сгоревшей лампы.

Давно в голове летала мысль модифицировать свою настольную лампу и превратить её из энегросберегающей в суперэнергосберегающую, т.е. вместо обычной энергосберегайки на 11ватт, внедрить светодиоды. Чем же мне не угодила стандартная лампа-экономка? А тем что, одной лампы мне хватает на одну зиму, при том, что включаю только вечерами, когда сижу за компьютером и режим работы лампы примерно с 20-00 до 23-00. Грубо говоря одной лампочки хватает на 300 часов, вместо заявленных нескольких тысяч. После чего на лампе появляются потемнения и она вместо свечения начинает работать как стробоскоп

Сначала купил в автомагазине вот такую светодиодную ленту, но она мне не очень понравилась для этой цели. Во-первых в ней стоят не чип светодиоды, а обычные и поэтому сама лента довольна громоздкая, во-вторых из-за защитного кожуха, который необходим при установке ленты в автомобиль по причине экстремальных условий эксплуатации, в домашнем светильнике такой кожух совсем не нужен, а вот яркость светодиодов этот "защитный чехол" немного уменьшает.

Подвернулось прикупить в Китае вот такую бобину светодиодной ленты по очень доступной цене, 5 метров ленты стоили мне всего лишь 150рублей.


К тому же звезды так сошлись, что я начал вести видеоблог и сайт, а их нужно заполнять чем-то и желательно полезным, вот и решил снять видеоурок по переделыванию светильника из энергосберегающего в светодиодный.

И давайте начнем. Первое, что нужно сделать - это разобрать «подвал» в котором находится электроника и вот такой грузик. В данном экземпляре всё выполнено в виде такого маленького импульсного преобразователя, в другой же лампе абсолютно идентичной на первый взгляд, внутри находится обычный дроссель, который также выполняет роль груза.


Убираем все лишние детали, чтобы освободить место под будущий блок питания для светодиодов на 12вольт.


В качестве трансформатора для блока питания взял немножко коцнутый транс от китайского магнитофона.


Немножко отступлю от темы, и расскажу для новичков, как узнать в рабочем ли состоянии находится трансформатор, и где у него какой вывод, если на самом трансе эти выводы не обозначены. Для начала мультиметром в режиме проверки сопротивления проверим показания на его обмотках. В понижающем трансформаторе сопротивление первичной (сетевой) обмотки всегда в несколько раз больше сопротивления вторичной обмотки. В данном трансформаторе сопротивление первички равно 270 Ом, а вторички 0,7 Ом. Значит обмотку, у которой сопротивление больше включаем в розетку, а вторичную обмотку подключаем к нагрузке, в нашем случае к светодиодной ленте. Ещё одна обязательная рекомендация от меня, если вы не знаете данные трансформатора, или не уверены в его целостности, или даже знаете параметры, всё равно ОБЯЗАТЕЛЬНО в первый раз подключайте выводы трансформатора не напрямую в сеть, а через лампу накаливания 220в.


Дело в том, что если в трансформаторе имеется короткое замыкание, или вы неправильно определили выводы обмоток, в случае прямого включения в сеть вы получите в лучшем случае дым из трансформатора, в худшем пучок искр, выбивший автомат и другие спецэффекты. Если же в цепь «трансформатор – розетка» включить лампочку, то при замыкании ничего этого не произойдет, т.к. при увеличении тока в цепи у вас лишь ярко загорится лампочка. Если трансформатор не имеет короткозамкнутых витков, то от такого маленького трансика лампочка вообще не должна светиться. При подключении больших трансформаторов с большим током покоя, как, например, широко известные ТС180, лампочка должна немножко светиться. Но немножко, даже не вполнакала, а так, чтобы можно было спокойно смотреть на нить накаливания.

Предупреждение сделал, кто не внял – я не виноват)) Пойдем дальше по нашей конструкции. Раскручиваем ещё один винтик, и убираем крепление от энергосберегайки, оно нам совсем не нужно. Теперь измерим, какой длины ленту нам нужно отрезать и сколько полосок по ширине поместятся в наш «отражатель». Длина видимой части отражателя 15 см, плюс сделаем не большой запас для крепежа основы, на которую будем приклеивать ленту.


Она кстати самоклеящаяся и приклеивается как обычный скотч. Ширина ленты 8мм, значит в наш отражатель спокойно поместятся три полоски. Отрезаем три кусочка по 15см, хотя именно 15 отрезать вряд ли получится, т.к. резать нужно по линии надреза, обозначенной ножницами, так чтобы часть контакта, к которому мы будем припаивать проводки, оставалась с обеих сторон ленты, а линии находятся на расстоянии в 5см друг от друга.


В качестве основы для приклеивания я взял кусочек фольгированного текстолита, который применяется при производстве печатных плат. Посчастливилось пару лет назад закупиться довольно большим количеством текстолита, и теперь можно его немножко потранжирить для косвенных нужд. Материал очень плотный и ровный, на него замечательно приклеится лента, а режу я его вот такими мощными ножницами по металлу))


Отрезали нужный кусок текстолита, чтобы не было КЗ, когда будем припаивать провода к ленте, лучше будет приклеивать ленту на сторону, где нет фольги. Либо же приклеивать на фольгу, но предварительно удалить её на небольшом участке платы, том участке, на котором будут конечности с проводами на нашей ленте.

Итак, ленту приклеили теперь нужно припаять провода. Кусочки ленты соединяем последовательно, т.е. конец одного кусочка с началом другого. Разумеется, можно и параллельно, но в этом случае может появиться небольшая проблема, связанная с равномерностью свечения ленты. Т.к. мы имеем дело не с какой-то брендовой светодиодной лентой, а с обычной дешевой китайской, ток потребления у разных светодиодов может отличаться. Допустим, первая полоска у вас будет потреблять 30 мА, а вторая 40. Соответственно одна будет светить ярче, другая тусклее. Если же соединять последовательно, тогда ток потребления всех светодиодов суммируется, и мы получим равномерное свечение.


Соединили все три полосы вместе, припаяли к проводам, идущим через «столб» от лампы к блоку питания и теперь самое время заняться самим блоком питания. Включим его через лампочку 220в в сеть и посмотрим какое напряжение на выходе он выдает. Для этого нужно перевести мультиметр в режим измерения переменного напряжения. На выходе этого транса примерно 10,5 вольт, значит после выпрямителя должно получиться в районе 15вольт. Для совсем начинающих уточню, что после выпрямителя, напряжение становится в 1,41 раза выше, т.е. если до выпрямителя было 10,5 в, умножаем на 1,41 и получаем 14,8вольт. Хоть и в описании к ленте говорится, что напряжение питания для неё находится в диапазоне 12-14в и один лишний вольт вроде бы не должен существенно повлиять на продолжительность жизнь светодиодов, но всё таки не будем забывать о том, где сделала эта лента, и кто его знает, как рассчитывали токоограничительные резисторы, которые уже стоят в самое ленте. Лучше перестраховаться и для безопасной и долгой работы наших светодиодиков поставить дополнительно ещё один тогоограничительный резистор между блоком питания и лентой. Чтобы его рассчитать воспользуемся ещё одной формулой - R=(Vs – V1) / I . Где R – сопротивление резистора, Vs – напряжение на выходе блока питания, V1 – напряжение питания светодиодов, I – ток светодиодов. Но для того, чтобы узнать какой ток потребляет наш осветительный прибор, нам понадобятся два дополнительных прибора – это мультиметр (или амперметр) и блок питания на 12 вольт. Через мультиметр подключаем светодиодную ленту к блоку питания и в режиме измерения тока смотрим, сколько тока кушает лента. Теперь, когда стал известен ток потребления, нужно подставить в формулу это значение. Короче, для того чтобы узнать сопротивление резистора нам нужно от 15 отнять 12 и разделить на 110мА (на моей ленте). Получим резистор сопротивлением в 27 Ом. Можно отойти от полученного результата на несколько Ом в большую или меньшую сторону, в этом нет ничего страшного, и не скажется на работе лампы. Ну и ещё одна формула с помощью которой вычислим какой мощности резистор нам выбрать. Ведь на нём будет рассеиваться определенное количество тепла, и если взять слишком маленький резистор, он попросту сгорит. Возьмем вот эту формулу P = I²·R (Вт), где Р – мощность выделяемая на резисторе, I 2 – ток потребления нашей светодиодной ленты в квадрате, R – сопротивление резистора. 0,110 2 * 27 = мощность резистора 0,3267 ватта. Это соответствует резистору в 0,5w. А можно и в 0,25, но контролируя температуру резистора и если он будет горячий, заменить на резистор 0,5ватт.

Теперь пора сделать выпрямитель для нашего блока питания. Нам здесь не нужны какие-то изощрения в плане питания, и хороший блок питания делать смысла нет, т.к. это не какой-то прибор на микропроцессоре с высокой чувствительность к качеству питания, а всего лишь набор светодиодов. В принципе, можно было бы обойтись и без выпрямителя, просто подключив светодиодную ленту к вторичной обмотке трансформатора, но в этом случае вы получите мерцающий свет. Ведь в сети частота переменного напряжения 50-60гц и именно на этой частоте будут мерцать светодиоды, этакие звездочки на небе. Днем это не очень заметно, но уверяю вас, что в темноте такая цветомузыка очень быстро надоест и утомит. По этой причине лучше собрать простейший однополупериодный выпрямитель, из одного диода и конденсатора.


Поставим вот такой диодик, и конденсатор не большой емкости с запасом по напряжению. Вот такого бочонка 100мкФ/16в вполне достаточно для того, чтобы сгладить напряжение.


- - - Думал я, что хватит, но на деле оказалось наоборот, и в итоге я поставил кондер на 1000мкф. Так что решайте сами что вам проще сделать – увеличить емкость конденсатора либо же делать диодный мост и ставить кондер меньшей емкости.- - -

Всё припаиваем, соблюдая полярность. Минусовой провод от светодиодной ленты припаиваем напрямую к обмотке трансформатора, а плюсовой через резистор к диоду.


Пробуем включать…вуаля, всё работает и ярко светит! Теперь отсоединяем лампочку 220в, а провода, которые от неё шли припаиваем к выключателю на нашей лампе. Остаётся закрепить в корпусе трансформатор с выпрямителем и собрать корпус. Чтобы это дело не болталось внутри, трансформатор прилепил на двухсторонний скотч, а выпрямитель залил термоклеем.


Теперь можно забыть про замены энергосберегающих лампочек, и радоваться белому светодиодному свету и тому, что ЭТО сделали ВЫ!

И для сравнительный тест работы наших ламп. Вот так светит энергосберегающая лампа.


А вот так светодиодная.


И вместе.



Всем удачи, надеюсь у вас не возникло и не возникнет проблем с повторением этого устройства. Смотрите видео, в котором всё это происходит в режиме реального времени.