Главная · Скрытая проводка · Моделирование парусников своими руками чертежи. Чертежи кораблей из фанеры: материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка

Моделирование парусников своими руками чертежи. Чертежи кораблей из фанеры: материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка

Изготовление моделей кораблей - древнейшее из "технических хобби" человека: уже почти шесть тысяч лет люди увековечивают в миниатюре свои суда. Древнейшую из найденных при раскопках моделей - ритуальную серебряную ладью с вёслами из гробницы в Месопотамии - археологи относят к началу четвёртого тысячелетия до нашей эры.

Российский профессиональный судомоделизм гораздо моложе, но и ему уже сравнялось три столетия. Изготовление моделей кораблей начиналось с Петровской "модель-каморы", в которой хранились "адмиралтейские" модели всех новых строящихся кораблей. Это были точные детальные копии конструкции корпусов с частично снятой обшивкой, выполнявшие роль наглядных пособий для корабельных плотников, плохо разбиравшихся в чертежах.

По сути, Пётр I сам и был первым серьёзным российским моделистом. Ещё в семнадцать лет, вернувшись из "Великого посольства" по Европе он построил такую модель фрегата, По указу Петра все модели хранились, как образцы для потомков. С собрания этой самой "каморы", находившейся на месте нынешнего фонтана перед Адмиралтейством, в своё время и начиналась коллекция нашего Военно-Морского музея.

Наверное, у многих, а тем более у живущих в Санкт-Петербурге, с его историей и традициями, хоть когда-то, да возникало желание своими руками построить модель какого-нибудь парусного корабля . Однако без необходимых навыков и инструментов, в домашних условиях это едва ли удастся сделать, руководствуясь специальной литературой и судомодельными сайтами. Описанные там технологии зачастую довольно сложны, требуют специального оборудования, материалов и почти всегда уже предполагают наличие определённого опыта, поэтому сделать корабль задача весьма не простая.В результате, у того, чьи навыки ограничиваются школьными уроками труда да складыванием бумажных корабликов, сложности, возникающие при работе, скорее отобьют желание, чем сформируют интерес. Трудно бывает найти рекомендации, позволяющие создать что-либо существенное, взявшись за дело практически с нуля. Но всё же, при желании, вполне можно построить достаточно приличную модель, располагая простейшими инструментами, имеющимися в любом доме, где есть мужчина "с руками", и минимальным набором материала. Надо только изначально настроить себя на то, что всё получится, обязательно(!), но почти никогда - сразу. Что неполучившаяся операция, запоротая деталь (хорошо ещё, если одна!) - норма, необходимый приобретённый опыт, а никак не ЧП.
У серьёзных профессиональных моделистов, чьи работы, стоимостью, порой, десятки тысяч долларов занимают первые места на международных выставках, как правило, достаточно скептическое отношение к моделям, выполненным из папье-маше. Оно и понятно - бумага, даже хорошо проклеенная, всё равно останется бумагой. Но для того, кто первый раз пробует свои силы в моделизме, эта техника работы будет наиболее предпочтительной. Она не требует ни каких-либо дорогих материалов, ни инструментов, а в качестве рабочего места позволяет ограничиться простым столом с положенным на него куском фанеры да решёткой на ванную, что бы не пылить в комнате. Замечательно, если есть электродрель со штативом, которую можно установить на свежем воздухе. Но если нет, то и вышеописанные условия позволят начать, а главное - закончить свою первую модель.Все модели, представленные на этих фотографиях - от римской галеры до броненосного крейсера - построены по этой технологии и именно в таких условиях. Пятнадцать лет назад, после травмы, вдруг оказавшись изолированным от окружающей среды, пришлось вспомнить детское хобби и попытаться превратить его в профессию. Перечитав изрядное количество литературы, понял, что ни одна из приведённых там техник в чистом виде мне не подходит. В результате множества проб и экспериментов за эти годы сложилась технология, позволяющая работать независимо ни от каких внешних обстоятельств. Однако же, при всей доступности метода, обзавестись кое-чем ещё до начала работы всё-таки не помешает. Самое главное, конечно, из чего и чем всё это будет строиться.Итак, что нужно для того, чтобы сделать корабль из дерева своими руками :1.1

МАТЕРИАЛЫ

Массив - т.е. обыкновенная древесина, необходимая прежде всего для изготовления рангоута. Для колонн мачт лучше всего подойдут сосновые рейки соответствующего сечения. Берёза хуже: из неё труднее выбрать ровные отрезки и сложнее обрабатывать. Более тонкие части мачт - стеньги и флагштоки, реи, остальной рангоут прекрасно получаются из берёзовых шпажек для шашлыков, которые иногда можно купить в различных супер-гипер-маркетах. Стоит обратить внимание на то что они бывают разной толщины: попадались и 3,5 и 3 и 1,8 мм. Для самых мелких деталей хорошо использовать деревянные зубочистки. Другие деревянные детали; по идее, и в теории, изготавливаемые из массива, проще и лучше получаются из склеенного "Моментом" в 2-3 слоя шпона соответствующих пород.

Клей. Оптимально - мебельная ПВА. Проверенная - Новгородская ПВА-М "Акрон". Если такой нет, подойдёт и другая. Главное, что бы в назначении было указано "для склеивания" изделий из древесины, а не "для приклеивания" - эта держит гораздо хуже. Покупая, попросите попробовать - склейте, сжав прищепкой, два кусочка шпона, подождите минут 30, пока высохнет и попытайтесь разодрать. Если клей хороший - порвётся шпон, но не клей. Кроме того, нанесите мазок на поверхность - должна образоваться матовая, но абсолютно однородная, прозрачная, без молочного оттенка, плёнка. Хороша эстонская ПВА, но к высохшей нашей она иногда не пристаёт, отваливается. Т.е. начав работать с какой-то одной, лучше с ней и продолжать. Ну и, конечно, незаменим и обыкновенный "Момент".
Лаки, краски. Лак лучше всего подойдёт "Аква" - т.е. на водной основе. Сохнет быстро, не даёт разводов на бумаге и картоне. И, что существенно при работе в квартире, практически не пахнет. Есть смысл приобрести сразу и бесцветный, и тонированный под тёмную древесину. Краски - перепробовав несколько вариантов, я остановился на акриловых. Из них самая необходимая - золотая. Проверенная - "Золото Инка". Где есть возможность, бывает проще вместо окрашивания наклеить упомянутую выше цветную бумагу. Вообще, в традициях русской модельной школы было не очень распространено окрашивание моделей. В отличие от Европы, где стремились к стопроцентному сходству с оригиналом даже в оттенках, в России старались подобрать ценные породы древесины так, что бы их цвет пусть не в точности, приблизительно, но соответствовал цвету окрашенного оригинала.

Ткань и нитки. На паруса годится любая белая хлопчатобумажная ткань. Естественно, чем тоньше нить и плотнее плетение, тем лучше. Главное, чтобы не было примеси синтетики, иначе будет плохо клеиться. То же относится и к ниткам. Чистого хлопка, правда, сейчас найти сложно, но если процент синтетики небольшой, то можно попробовать и их. Для стоячего такелажа нужны чёрные нитки, для бегучего - лучше светло-бежевые. По толщине - пригодятся всех возможных номеров: от максимальной - 10 или даже 0, если удастся найти, до 40 - 50. В литературе иногда рекомендуют для достоверности подкрашивать ткань слабым раствором чая. Я пробовал - мне не понравилось: оно, может, и достовернее, но чисто белые паруса выглядят намного симпатичнее. А вот нитки, если не найдётся нужного цвета, лучше слегка подкрасить морилкой для дерева.

Проволока и фольга - желательно медная или латунная, но пойдёт и любая, хоть от тюбиков. Мелкие гвоздики, пластилин, самоклеящаяся плёнка, и т.д. - далеко не исчерпывающий перечень, новые идей могут придти в голову в любой момент в процессе всей работы.

ИНСТРУМЕНТЫ

Помимо стандартного набора инструментов, не нуждающегося в комментарии, как то - рубанок, плоскогубцы, кусачки, отвёртка, струбцины по паре - побольше и поменьше, молоток, ножовка, стамески и т.п., есть несколько специфических вещей, о которых стоит сказать отдельно.Электродрель. Если есть идея заняться делом всерьёз, не ограничившись одним пробным экземпляром, дрелью стоит обзавестись обязательно. Желательно выбрать помощнее - ватт 500, не меньше. Очень хорошо, если со штативом и с регулируемой частотой вращения.Крайне полезная вещь - шлифовальный диск. Т.е. не точильный (он тоже не помешает), а именно шлифовальный - на плоскость которого можно закрепить шкурку.Пилы. Лобзик - полезная, хотя и не первой необходимости вещь. Ножовка по металлу пригодится скорее (хоть и для работы с деревом). К ней хорошо иметь два полотна: мелкое и крупное.Напильники. Четыре-пять штук разной формы и насечки иметь стоит, но, по своему опыту, - главный и практически незаменимый - плоский, мелкий, самый большой, какой сможете найти. Также неплохо иметь и набор надфилей.Ножи. Свой самый любимый и необходимый нож (на фото) сделал себе лет 25 назад из полотна по металлу. В продаже таких не бывает. Без него работы нет - качественно нарезать шпон на полоски можно только им. Он был длиннее сантиметров на пять(!) - сточился… Так, что если делать аналогичный, то с запасом по длине. Выбирая полотно на лезвие, попробуйте его согнуть: если останется согнутым - слишком мягкое. Если сломается - подойдёт. Из обломка и сделаете. Лезвие возьмите подлиннее: чтобы прошло почти через всю рукоятку. Закругление на конце рукоятки тоже не случайно: им удобно притирать приклеиваемые (особенно на "Момент") детали, да и просто загладить неровности.
Обратите внимание на заточку - она односторонняя, при этом сточена правая сторона лезвия - т.е., если резать им по линейке, ведя как карандаш, то к линейке прижимается плоская сторона, а сточенная фаска обращена от линейки. Угол лезвия - примерно 30, заточки - 15-20. Из того же полотна стоит сделать маленькие тонкие резцы, типа стамесок, разной ширины: 4, 6, 8, 12мм - хоть и не сразу, но постепенно все где-то да пригодятся. Можно найти в продаже наборы для резьбы по дереву с полукруглыми резцами. Они тоже рано или поздно, но обязательно понадобятся.Шило. Обычное сапожное. Но и ещё одно придётся сделать самому - из длинного тонкого гвоздя или из толстой швейной иглы (удобно от машинной) на длинной (15-20см) ручке. Ну, и раз уж тут зашла речь, набор швейных иголок разных размеров тоже будет необходим.Кисточки. Стоит завести сразу десятка полтора - всех размеров: от 2 до 20мм, разной жесткости для разных нужд. Иногда вместо кисточки для клея при мелких работах удобно пользоваться тонкой проволокой, примотанной к палочке.
Ножницы. Стоит иметь минимум две, а лучше три пары: по отдельной для ткани, для фольги, и для бумаги, шпона и картона.Шлифовальная шкурка. Необходима минимум трёх номеров: от самой крупной для выравнивания заготовки корпуса под облицовывание до самой мелкой для шлифования под отделку. Ну и средняя - для промежуточных работ. Точильные бруски для резцов - стоит завести три штуки, включая самый мелкий оселок для окончательной доводки.
Мелочи - необходимые, и просто удобные в работе: чертёжные принадлежности, большой пинцет, маленькие плоскогубцы с длинными тонкими губками, бельевые прищепки, круглые резинки "для денег", вязальный крючок, настольные тиски, прозрачная линейка из оргстекла длиной 50см, несмываемые чёрный и коричневый маркеры, морилка для дерева. Да мало-ли что ещё может придуматься при творческом подходе к делу!
И вперёд. Итак, обзаведясь всем вышеперечисленным, или будучи уверенным, что достанете необходимое в нужный момент, можно, вдохновившись, приступать! Где достать чертежи, советовать не буду - литературы много, Интернет огромен и динамичен - сайты рождаются и умирают. А сам я последнее время не интересовался этим направлением… В любом случае, уж раз Вы попали сюда, то и до чертежей сможете добраться. Изучите несколько проектов разных кораблей, сравнив их конструкции, детали. Зачастую подробности, упущенные в одном комплекте, прекрасно представлены в другом - для аналогичного корабля того же класса, и наоборот. Стоит почитать и их истории. Хорошо, когда дебютом станет не первое, что попадётся на глаза, а то что в результате проведенной селекции понравится больше всех остальных - работать будет гораздо интереснее. У такой модели намного больше шансов быть законченной - её жаль бросить недоделанной… Ну а начнём, конечно, с корпуса.
Автор - Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта

В моделировании фанера является самым востребованным материалом. Это связано с высокими показателями качества, а также простотой работы. Фанерные листы очень легко режутся, достаточно просто обрабатываются. Использовав подходящую схему (чертеж), можно сделать корабли из фанеры своими руками.

Фанера - это универсальный материал, который легко режется и обрабатывается различными способами, поэтому именно с фанерных выкроек рекомендуется начинать свое знакомство с моделированием.

Конструирование корабля самостоятельно — довольно интересное занятие. Но для того чтобы приступить к выполнению сложных моделей, необходимо потренироваться на более легких.

Материалы и инструменты

Для создания узоров из лепнины на борту корабля нужно приготовить самостоятельно состав, из которого можно формировать рельефы. Для раствора необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • пыль древесная;
  • клей ПВА (в среднем на одну модель корабля может уйти около полулитра клея);
  • пластилин для создания мелких неровностей и узоров;

Материалы и инструменты, которые используются во время моделирования корабля:

Березовая фанера обеспечит минимальное количество сколов при распиливании.

  • фанера необходимой толщины;
  • суперклей;
  • бумага наждачная для обработки поверхности;
  • нить капроновая;
  • лобзик для вырезания деталей;
  • строительный нож;
  • древесина для мачты. Лучше использовать сосну, так как она значительно легче обрабатывается;
  • краска;
  • кисти небольших размеров;
  • палочки китайские;
  • ткань для парусов;
  • нить;
  • карандаш линейка.

Древесина для моделирования должна использоваться мягкая, не волокнистая. Самым популярным вариантом является кедр, липа, орех. Все деревянные заготовки должны быть идеально ровными, без сучков и повреждений. Ее можно использовать в качестве дополнительного элемента для создания декоративных частей. Также древесина может быть использована для создания основных элементов модели, таких как палуба, корпус.

Фанера в моделировании является самым востребованным материалом. В таком направлении, как моделирование, чаще всего используют березовую или бальзовую фанеру. Это связано с тем, что данные породы дерева практически не дают сколов во время распиливания. Чтобы сделать кораблик из фанеры, необходимо использовать листы толщиной в пределах 0,8-2 мм.

Простая схема модели корабля из фанеры.

Шпон — листовой материал, очень тонкий, изготавливается из древесины ценных пород. В большинстве случаев шпон используется как облицовочный материал. Им оклеивают изделия, которые изготовлены из недорогого материала.

Крепежные элементы будут выполнять не только основную задачу скреплять детали, но и выполнять декоративную роль. Для создания модели кораблика необходимо подготовить тонкие цепочки (можно использовать несколько размеров), шнурки, нити, медные или латунные гвоздики. Для того чтобы перенести чертеж с листа на фанеру, лучше всего использовать кальку и карандаш. Так рисунок получится детализированным. Для скрепления деталей фанеры необходимо использовать клей. Мелкую деталировку можно изготовить методом металлического литья, использовать полимерную глину либо самостоятельно приготовить раствор из древесной пыли и клея ПВА. После полного высыхания такая масса очень прочна, и ее можно окрасить в необходимый цвет.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Если корабль из фанеры моделируется впервые, рекомендуется приобрести наборы, в которых все детали уже вырезаны и обработаны. Но его стоимость порой может быть достаточно высокой. Поэтому при большом желании и старании опыт можно получить в процессе проведения работы по сборке своего корабля.Моделирование, как и другая разновидность работы, обязательно начинается с подготовительного этапа. Первое, с чего необходимо начать работу, это какой корабль будет моделироваться. Для начала стоит просмотреть различные чертежи и готовые работы, это значительно облегчит выбор модели.

Изучив полностью чертеж, стоит проверить наличие всех необходимых материалов и инструментов для выполнения работы. Моделировать корабли — дело ювелирное. Оно требует много времени и усидчивости.

На подготовительном этапе необходимо сделать бумажные или картонные шаблоны всех деталей. После этого они все переносятся на фанеру. На этом подготовительный этап работы можно считать завершенным.

Вернуться к оглавлению

Изготовление деталей

Для того чтобы изготовить все детали, выпилить их из фанерного листа, необходимо использовать соответствующий инструмент. Для работы можно использовать ручной лобзик, но, если есть возможность, лучше использовать электрический модельный вариант. Использование второго варианта значительно сократит время на изготовление всех элементов. Особенно это касается самых мелких деталей.

Выпиленные заготовки обрабатывают напильником, удаляя сколы и заусенцы.

Для того чтобы выпилить деталь, в фанере делается отверстие, в которое располагается пилка лобзика. Вырезать все детали стоит очень осторожно, соблюдая при этом все контурные границы, поскольку неточно вырезанные детали потом могут испортить внешний вид всего корабля. Каждая выпиленная заготовка обязательно должна быть обработана напильником с торцов. В процессе такой зачистки необходимо снять небольшую часть фаски, где образовались сколы и заусенцы. При выпиливании этот момент избежать невозможно.

Собирать корабль нужно тогда, когда все детали вырезаны, и обработаны торцы. Это позволит заниматься сборочными работами, не отвлекаясь при этом на вырезание недостающих деталей.

Фрегат Алые паруса

Пошаговая инструкция

изготовления

КИТАЙСКАЯ ДЖОНКА

КИТАЙСКАЯ ДЖОНКА
Вот мы и добрались до самой главной части сайта.
Размеры я вам буду давать приблизительные,
так как я корабль делал на глазок и не очень уделял внимание размерам. Я их в точности не записывал но кое какие есть. Я не буду мучить вас морскими терминами потому как сам в них не силен, а буду писать общедоступным языком. Ну основные термины вы знаете.Такие как палуба, мачта, рея, киль. Вот с киля мы и начнем нашу работу Но сперва сделаем кое какие подготовительные работы. Берем лист шпона ложем на какую нибудь фанеру или доску, и хорошо мажем клеем. Закрепляем кнопками что бы лист не свернулся при высыхании. Приступаем к килю, длина 45 см
высота передней части 12 см задней 8 см. Если размеры по высоте будут больше ни чего страшного, лишнее всегда можно отрезать. После того как вырезали киль его немного обработаем наждачкой. Снимем глянец, а если есть текстурное покрытие то его удалим полностью.
Намажем клеем с одной стороны и оставим сушить. Можете намазать с двух, как вам удобнее. Пока все сохнет делаем разметку ребер корабля. Делаем одну заготовку шаблон. Ширина ребра 16 см, высота 6 см. Глубина прорези для вставки киля 1.5 - 2 см. Ширина прорези ровна толщине фанерованного киля. Далее приступаем к фанерованию киля. Кто не знает как это делается
рассказываю. Шпон режим на полосы чуть больше ширины киля. Включаем утюг на полную мощь но что бы при фанеровке шпон не пригорел. Накладываем шпон на киль и утюгом приглаживаем до полного приклеивания. Лишний шпон обрезаем и зачищаем наждачкой, набитой на брусок.
После того как за фанеровали киль, сделаем палубу и будем делать остальные ребра корабля. Длина палубы 45 см, ширина 16 см. Отмеряем с одной стороны 15 см, это будет начало закругления носовой части. С задней части отмеряем 11 см, это так же будет начало закругления. Ширина задней части палубы 4.5 см. На фото 5 видно палубу. Теперь у нас начинается заморочка с остальными ребрами. Поскольку киль у нас изогнут с внутренней стороны то естественно будет меняться и высота ребер по отношению внутренней части киля к палубе. Постараюсь объяснить как это лучше сделать. Сам
понял только тогда когда сделал пятый корабль. И так приступим. Ложем киль на кусок двп как показано на фото 1. С передней части отмечаем 8 см также и с задней. И чертим полосы на киле. Должно получится приблизительно так,
задняя сторона 8 см, передняя 5 см. На передней части киля делаем ступеньку для упора палубы (фото 5). Далее примеряем палубу, отрезаем лишнее, и переворачиваем к верху килем. Находим самую низкую точку между килем и палубой и устанавливаем первое ребро. Сразу делайте отметки на киле и на палубе где устанавливаете ребра. Делаем следующее ребро. Оно будет устанавливаться на отметке начала закругления передней части палубы.
Ширина ребра 16 см. Мерим высоту от палубы до киля с учетом прорези. Пример. Ширина ребра 14 см. Высота от внутренней части киля до палубы 3 см + глубина прорези 2 см и того 5 см. Далее берем первую заготовку-шаблон. Ложем на прямоугольник будущего ребра, совмещая верхнею часть и правый верхний угол. Обрисовываем по контуру. Так же делаем с левым углом. Высота заготовки изменится но основная конфигурация ребра
сохранится. Так же делаем заднею часть и по одному ребру между ними. После этого делаем ребра носовой части модели. Примерное расстояние между ребрами 3 см. То же самое и с задней части. После того как ребра готовы и подогнаны заклеиваем их, даем закрепится и приклеиваем палубу.
Когда это все сделали, делаем вставки между ребер по всему периметру. Далее все зачищаем и делаем скосы на ребрах с носовой и задней части корабля. После этого от листа шпона отрезаем кусок по размеру центральной части корабля, промазываем клеем, даем чуть подсохнуть и приклеиваем с помощью утюга. Приступаем к самой трудоемкой работе фанеруем дно корабля полосами. Они у меня по
ширине равны 6 мм. Берем подготовленный лист шпона и нарезаем его. После того как полосы нарезали, надо обработать кромки, зачистить заусеницы и не большие неровности. Полосы клеем в центральной части
корабля одна к одной к носу и к заду корабля внахлест. Предварительно намазов свежим клеем места склеивания. Вот что у нас получилось. Теперь все зачистим и приступим к изготовлению дополнительных палуб. Передняя часть палубы начинается от начала закругления и выступает на 3 см. Ширина носовой части 9 см. Ширина части от закругления 16.6 см. После приклеивания она обработается, закруглится и будет ровна ширине основной палубы.
Задняя часть так же начинается от закругления ровняется 16.6 см, выступает на 4 см. Ширина задней части 9.5 см. Дополнительные палубы сделали теперь их приклеим в током порядке (клеить можно так же с помощью утюга).
Клеим сперва переднею часть палубы. Затем ее фанеруем. После этого фанеруем основную палубу до начала закругления и установки задней части дополнительной палубы. Далее клеем заднею часть. Ее можно не фанеровать так как она перекрывается палубными надстройками. Палубы приклеили, закруглили и переходим к изготовлению бортов задней части модели. Отрезаем две полосы шириной 4 см. Длину вы определите сами. Начало от места закругления. Задняя часть борта имеет развернутый
угол 105 градусов. После того как полосы вырезали делаем на них прорези в том месте где они будут
изгибаться по контуру палубы и мажем клеем. Клей высох начинаем фанеровать. Отрезаем две полосы шпона по ширине и приклеиваем с помощью утюга, одновременно изгибая их по контуру палубы. Боковые борта сделали но поскольку они должны быть развернуты мы их аккуратно подтачиваем под углом, примеряя к палубе. Потом их приклеиваем. Сделать заднею часть борта вам не составит труда. Далее переходим к
палубной надстройке задней части модели. На фото видно как она выглядит. Конфигурация палубы надстройки должна быть цельной. Небольшое пояснение к фото. Боковые
площадки должны быть длиннее на 1.5 см к задней части модели. После того как сделали палубу делаем вставку с окнами и другие вставки в проемах для лестниц. Когда у нас все вставки готовы и подогнаны мы их приклеиваем к палубе и после этого клеим саму палубу. Палуба приклеилась и после этого ее фанеруем. Далее делаем следующие борта палубной надстройки и вставку с окнами. Задняя часть бортов у нас будет уже не развернутая,а под прямым углом. После того как последнею палубу сделали, приклеили и за фанеровали, делаем
завершающие борта. С задней палубной надстройкой закончили переходим в носовую часть модели. Так же делаем передние борта с
развернутым углом в 115 градусов. Они так же начинаются от начала дополнительной палубы. Борта сделали установили и приклеили. Переходим к изготовлению вставки с окошками и верхней площадки. Размеры верхней площадки. Длина 15 см,(без учета балкона) ширина передней части 12 см. Выступает на 6 см. Задняя часть площадки чуть шире бортов примерно на 7-8 мм с каждой стороны. После того как сделали площадку и вставку с окнами, их приклеиваем. Затем фанеруем площадку. Далее делаем борта центральной части модели. Отрезаем 2 полосы, фанеруем их с внутренней стороны, размечаем
пушечные порты и прорезаем их. Размер порта 1.5 см на 1.5 см. Промежуток между портами так же 1.5 см. Порты находятся выше уровня палубы на 5-6 мм.
С бортами закончили приступаем к фанерованию внешней части корабля. После фанеровки корабля делаем лесенки. С лесенками закончили переходим к перилам. Режим полосы шириной 4 мм. Фанеруем их с трех сторон,приклеиваем отступив от края 1 мм запиливая их на ус. Далее размечаем их и просверливаем отверстия для установки пилястр под сами перила. После этого делаем сами перила. Так же режим полосы но фанеруем только кромки. Небольшая хитрость. На фото видно что угловые пилястры немного выше остальных. Это для того что бы было удобнее размечать.
Просверлили отверстие, примерили одев на пилястру, отметили остальные точки для пилястр. После того как все перила установили. Срезаем лишнее,зачищаем и
фанеруем. Так же делаем и в носовой части корабля. Далее фанеруем кромки бортов корабля и зачищаем весь корабль. Переходим к разметке и установки мачт. Длина мачт на ваше усмотрение. Диаметр мачты в низу 10-12 мм. В верху 4-5 мм. Что бы можно было просверлить отверстие для установки флагштока из зубочистки. Корабль полностью готов и приступаем к его морению. Морим те части которые вы посчитаете нужными. С морилкой закончили. Делаем 2 дополнительных крепления для канатов (фото 24) и два блока для поднятия парусов(фото 25). Остается залакировать модель, изготовить паруса, а затем их установить. Для парусов нам понадобится материал, лист ватмана для лекало, деревянные круглые шампура и ближайшая мастерская по пошиву и ремонту одежды. Надеюсь вы справитесь с изготовлением и установкой парусов.



Парусные корабли подразделяются на фрегаты и линейные. Наиболее мощными трехмачтовыми кораблями являются линейные, которые характеризуются водоизмещением, вооружением и численным составом команды.

Данный класс парусников берет свое начало с семнадцатого века, с появлением артиллерии (пушек), умеющим вести линейный бой (одновременно со всех бортовых орудий с линии борта).
В сокращенном варианте их называют «линкорами».





Чертежи моделей скачать бесплатно, можно на сайте или с других источников.

В мае 1715 года русский пушечный линкор 3 ранга «Ингерманланд» (64 пушки) был спущен на воду с адмиралтейской верфи города Санкт-Петербурга. Над разработкой его чертежей принимал участие сам Петр I. Линкор имел внушительные размеры для того времени: длину – 52м; ширину – 14м; глубину трюма – 6м. Золотой штандарт Петра взвивался на его мачте. Этот корабль был долгое время флагманом русского флота.

Корабельные ранги в парусном флоте:

  • Первый ранг – трехдечный или четырехдечный, самый крупный парусный корабль (от шестидесяти до ста тридцати орудий).
  • Второй ранг – трехдечный (корабль с тремя палубами) (от сорока до девяносто восьми орудий).
  • Третий ранг – двухдечный (от тридцати до восьмидесяти четырех орудий).
  • Четвертый ранг - двухдечный (от двадцати до шестидесяти орудий).

L"Artemise



Л"Артемиз был пушечным фрегатом французского флота. Класс фрегата Magicienne, вес 600 тонн, на борту 32 пушки, из них 26 - двенадцати пудовые длинные орудия и 6 - шестипудовые. В Тулоне был заложен фрегат в декабре 1791. Имел длину 44 метра 20 сантиметров.

Фрегатами, называли военные однодечный или двухдечные трехмачтовые корабли. От линкоров они отличались меньшим размерами. Их предназначение – это крейсерская служба, разведка (дальняя), внезапное нападение на объект с целью дальнейшего захвата либо уничтожения. Наиболее крупные модели, назывались линейными фрегатами. По статистике, скачивают бесплатно моделей фрегатов больше чем линкоров.

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.


Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами.

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

  • Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
  • Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

  • Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
  • Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .

Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

  • Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

  • Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!

  • Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
  • Шаблоны переносим на .

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

  • В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
  • Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
  • Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.


Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.


  • Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
  • Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
  • Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
  • После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
  • Для изгибания можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).


  • Приклеенную фанеру фиксируем зажимами и струбцинами и оставляем сохнуть.

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

  • Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.

  • Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
  • Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
  • Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
  • Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод


Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью ). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Похожие материалы