Главная · Скрытая проводка · Оптимальная длина ледоруба ошибиться в меньшую сторону. Подготовка снаряжения

Оптимальная длина ледоруба ошибиться в меньшую сторону. Подготовка снаряжения

— инструмент, применяемый горными туристами и альпинистами для забивания и извлечения скальных и ледовых крючьев, для вырубки ступеней и зарубок во льду при преодолении крутых (до 70°) ледовых склонов, а также как опора для рук при подъёме на «кошках» по крутому ледовому склону. Ледовый молоток имеет металлическую головку с тупым (боёк) и заострённым («клюв») концами на металлической ручке длиной около 35 см, обтянутой резиной.

Характерная форма «клюва» ледового молотка обеспечивает надёжное закрепление его во льду. Снизу «клюв» имеет зубцы для вытягивания забитых крючьев. На конце рукоятки крепится темляк из репшнура или капроновой ленты, который при работе надевается на руку. В походном положении ледовый молоток лучше и безопаснее подвешивать к поясу или рюкзаку. При переноске желательно на острие «клюва» надевать чехол, например, отрезок резиновой трубки. Часто на конце рукоятки делают небольшой упор или дужку, предохраняющий кисть руки от случайного удара об лёд. Масса ледового молотка 0,65-0,9 кг.

Ледоруб — основной и наиболее универсальный элемент снаряжения горных туристов и альпинистов. Применяется для самостраховки при движении по льду, снежным и мокрым травянистым склонам, для рубки ступеней, зондирования снежных мостов, обработки скальных трещин и выступов, а также при бивачных работах. Состоит из головки с «клювом» и лопатки, укреплённой на рукоятке со штычком.

Головка ледоруба обычно выковывается из вязкой легированной стали. Рукоятки ледоруба делают из древесины, обычно из прямослойного ясеня или клёна, пластмассы или металла. Деревянные рукоятки (древка) удобны для пользования, но они недостаточно прочны для страховки и самостраховки. Поэтому всё чаще в горных походах пользуются ледорубы с металлическими и пластмассовыми рукоятками. Наиболее прочны трубчатые рукоятки из высоколегированных сплавов лёгких металлов, защищённые морозоустойчивым синтетическим покрытием. Менее прочны, но столь же практичны рукоятки из пластика, армированного стекловолокном.

Большинство ледорубов снабжено темляком, который крепится к подвижному кольцу на рукоятке, перемещение кольца по рукоятке ограничено стопорным винтом или П-образным упором. Темляк лучше всего делать из капроновой тесьмы, так как она прочнее хлопчатобумажной, не впитывает влагу, не «дубеет» на морозе. При современной технике передвижения в горах темляком пользуются лишь в несложных походах. На крутых фирновых склонах и ледовых стенках лучше подстраховывать ледоруб тонким репшнуром или специальной тесьмой длиной 120 см и шириной до 5 см, которая может также использоваться непосредственно для самостраховки.

Очень практичным дополнит, средством является лопатка из лёгкого металла, например, из титанового сплава, надеваемая на «клюв» ледоруба, так называемая лопатка Месснера. Ледоруб с лопаткой хорошо служит, напр., для страховки на крутом фирновом склоне, при устройстве снежных пещер, как лавинная лопата.

Длина ледоруба от 60 до 100 см подбирается по росту туриста применительно к характеру маршрута. Для несложных походов ледорубы выбирают такой длины, чтобы он касался земли, удерживаемый за головку в вытянутой руке. Для переходов по пологим ледникам нормальной считается длина ледоруба 80-85 см, а по крутым ледовым склонам — 65-75 см. На сложных скально-ледовых маршрутах более удобны укороченные ледорубы длиной менее 65 см или айсбайли. Укороченные ледорубы с металлической рукояткой применяются главным образом альпинистами при высотных восхождениях и малопригодны для туристических походов. Масса ледоруба от 900 до 1200 г. в зависимости от длины ледоруба и материала рукоятки.

Перед походом полезно убедиться в достаточной прочности выбранного ледоруба. Наиболее простой способ — ударить лопаткой ледоруба по доске, а также подвесить к середине рукоятки груз 80-90 кг. Выдержавший эти испытания ледоруб, можно считать годным для несложного похода.

Лестница — предмет туристического и альпинистского снаряжения для преодоления очень крутых, отвесных или имеющих отрицательный угол наклона форм рельефа, ледниковых трещин или колодцев. Лестница для подъёма и спуска делается из дюралюминиевых ступеней уголкового, швеллерного или трубчатого профиля, прикрепляемых к прочным верёвкам или металлическим тросам. Лестница для прохождения ледниковых трещин выполняются жёсткими из дюралюминиевых профилей.

Гибкие лестницы используются горными туристами и альпинистами обычно в сочетании с искусств, точками опоры, например, крючьями, имеют длину до 1,5 м (3-4 ступени). Лестницы, применяемые спелеотуристами, имеют длину до 20-50 м. Масса гибких лестниц 0,1-0,25 кг на 1 м длины, жёстких — 0,3-0,5 кг на 1 м длины. С конца 1990-х гг. спелеотуристы вместо лестницы чаще пользуются верёвкой или тросом.

«Кошки» — металлические приспособления, надеваемые на обувь, а иногда на лыжи для облегчения и удобства движения по склонам, покрытым льдом, фирном или мокрой травой, а также по склонам с твёрдой конгломератной поверхностью. Простейшая конструкция «кошек» представляет собой овальную рамку-основание из листовой стали толщиной 2,5-3 мм с расположенными по контуру 10-14 шипами-зубьями. Рамка имеет форму подошвы туристического ботинка и крепится к нему при помощи хлопчатобумажного или обрезиненного синтетического ремня либо тонкого металлического тросика. Заострённые зубья «кошек» длиной около 35 мм, обеспечивают хорошее сцепление ботинка с покрытием склона, позволяют достаточно уверенно передвигаться по скользкой поверхности.

Передвигаясь по сырому снежному склону, надо периодически счищать, например, штычком ледоруба налипающий на снег. Чтобы предотвратить налипание снега, на «кошки» надевают кусок полиэтиленовой плёнки или капроновой ткани. Для этого, например, надо наступить «кошкой» на полиэтиленовый пакет, проткнуть его зубьями и примотать шнурком или шпагатом к ботинку. Чтобы зубья не тупились, следует избегать лишнего хождения в «кошках» по камням и скалам.

В горном туризме распространены преимущественно неравнозубые разборные «кошки» конструкции В. М. Абалакова с 10 зубьями, из которых передние 2 короче других и несколько выдвинуты вперёд. К ботинку крепятся при помощи длинного хлопчатобумажного ремня — «фитиля». Масса пары «кошек» 1-1,3 кг в зависимости от размера обуви. В 90-е годы появились «кошки» другой конструкций с 12 и 14 зубьями, позволяющие двигаться даже по ледовым отвесам. Распространены также так называемые универсальные «кошки», состоящие из 2 шарнирно соединённых частей — передней и задней. Для сравнительно несложных маршрутов, например, для прохождения жёстких фирновых полей созданы 4- и 5-зубые «кошки», тоесть полукошки крепятся к передней части подошвы. На наиболее крутых и отвесных ледовых склонах применяют «кошки»» с цельной жёсткой платформой. У таких «кошек» два передних зуба несколько короче остальных, имеют форму трапеции с односторонней заточкой и выступают вперёд за пределы подошвы ботинка не более чем на 30 мм под углом 5-10° к плоскости платформы. Следующая, вторая пара зубьев наклонена к плоскости платформы под углом 45-60°, остальные зубья расположены по контуру платформы перпендикулярно к ней. Все зубья, кроме передних, имеют форму треугольника, средняя длина их 35 мм. Масса таких «кошек» 0,5-0,7 кг.

В горных походах, маршруты которых проходят через ледопады по крутым ледовым склонам, желательно, чтобы все участники похода имели . В крайнем случае, в группе необходимо иметь 2-3 пары 12- или 14-зубых «кошек» для тех, кто первыми преодолевают сложный участок и организуют страховку. Передвигаясь по ровной или с небольшим подъёмом поверхности, ноги ставят на лёд с лёгким ударом всеми боковыми зубьями. Вверх по склону крутизной до 30° поднимаются напрямую «ёлочкой», ставя ступни ног под углом друг к другу. Более крутые склоны преодолевают по диагонали или зигзагом, ставя ступни ног одну над другой («лесенкой»), почти горизонтально, нижнюю слегка развернув носком вниз по склону. По очень крутым склонам и отвесам поднимаются, опираясь на передние зубья которые вбивают в лёд ударом ноги, слегка опуская вниз задники ботинок. Не рекомендуется подниматься с тяжёлым рюкзаком, так как при этом значительно увеличивается нагрузка на голеностопный сустав и труднее сохранять равновесие. Использование на таких подъёмах «кошек» с цельной жёсткой платформой позволяет снизить эту нагрузку.

Спускаются в «кошках» по пологому склону «гусарским» шагом, поднимая и опуская ноги не сгибая их в коленях. Ступню при этом ставят так, чтобы в лёд (фирн) вонзились все боковые зубья. Чем круче склон, тем короче должны быть шаги. По отвесам и склонам крутизной свыше 70° спускаются, пользуясь теми же приёмами, что и при подъёме.

Лит.: Хубер Г., Альпинизм сегодня, пер. с нем., М., 1980; Горный туризм, Тал., 1981; Снаряжение для горного туризма, М., 1987.

Самый популярный в поп-культуре символ альпинизма. Известен также как "лейборуб".

"Наш ответ троцкистам груб:
Меркадер и ледоруб!"
Представляет собой в изначальном варианте видоизмененную кирку. Официально ведет свою историю с 1840 года,

Устройство ледоруба
1. Клюв. 2. Лопатка. 3. Рукоятка (древко). 4. Отверстие в головке ледоруба. 5. Штычок. 6. Нижнее отверстие в рукоятке. 7. Пластиковое покрытие. 8. Темляк. 9. Фиксатор (антабка). 10. Силовой шов темляка. 11. Фиксирующий шов темляка.

Применяется для передвижения по ледовым, снежным и осыпным склонам, организации страховки и самостраховки, служит зондом для определения прочности снежного покрова. Ранее применялся для вырубания ступеней во льду и оппонирования собеседникам.

Могут сильно отличаться по конструкции из-за различных условий применения. На простых маршрутах (как правило, до категории 3Б) используют ледорубы с прямым древком.

На более сложных маршрутах, где встречаются протяжённые участки льда крутизной 50° и больше, а также для ледолазания, используют вариант с изогнутым древком и клювом или бойком более сложной конструкции.

При выборе ледоруба, следующим шагом после того, как Вы офигели от стоимости и красоты старательно нарисованного названия бренда, нужно определить длину. Инстумент выбирается по росту и характеру маршрута, ориентируясь на крутизну преодолеваемых склонов (на крутых склонах короткий ледоруб удобнее длинного). В любом случае, ледоруб не должен доставать до земли, если держать его за головку.

(от нем. Еis - лед и Bеil - топор), укороченный (дл. 55 - 60 см) ледоруб с молотком (бойком) вместо лопатки. Применяется на сложных скальноледовых маршрутах в горах для рубки ступенек на крутых склонах, забивания крючьев и т.д. Как правило, имеет цельнометаллич. ручку из легкого алюминиевого сплава с теплоизоляц. покрытием; снабжен темляком из капроновой ленты (рисунок). Айсбаль удобен тем, что может использоваться и как ледоруб, и как скальный молоток.
Однако для зондирования ледовых трещин и страховки при переходе через них (так же, как и для страховки на снежных склонах) предпочтительнее ледоруб, Поэтому каждая тур. группа на маршруте в горах должна иметь несолько ледорубов.

1 - молоток (боек); 2 - ручка; 3 - штычок;
4 - темляк; 5 - «клюв»

Альпеншток

(от Альпы (нем. Alpen) и нем. Stock — палка). Представляет собой палку длиной от 1,3 и более, со стальным наконечником. В СССР существовал в нескольких вариантах исполнения
- Деревянный шест с точёным металлическим набалдашником;
- Модифицированное женское копье для метания, производившееся в СССР;
- Металлическая (стальная или алюминиевая) трубка с разнообразными вариантами наконечников:
Завальцованый точеный;
Закрепленная на эпоксидной смоле строительная бита;
Закаленная стальная пластина, укрепленная в теле трубки с помощью болта, 2х шайб и гайки.

Предназначен для передвижения по сложным рельефам как лишняя точка опоры. Зачастую применялся как колышек для палатки.
Преимущественно пользовали горные туристы, но и в альпинизме находились ниши применения. Потеснен с позиций ъ трекинговыми палками. Из знаменитостей альпенштоком не убили пока еще никого.


Производители.

Наиболее хороши в вопросах производства вышеописанных "девайсов" четыре фирмы.

Black Diamond

Grivel (кстати, родоначальник большей части нынешнего ЛГС)

Petzl

Сamp


Ледовый инструмент как оружие.

В горах мудаков очень мало. А вот на предгорьях встречаются. Да и в "спальном" районе, порой, лучше с голыми руками не появляться. Альпинистское снаряжение с радостью приходит на помощь, предлагая огромное количество вариантов. Начиная от моей любимой страховочной оттяжки со встегнутой парой карабинов(чем не кистень, спрашивается? По крайней мере, голову охеревшего от пьнки таджико-гопника проломить способен с легкостью), заканчивая более серьезными вещами, самим своим строением прямо таки упрашивающими шарахнуть в висок обнаглевшего ЛКН где-нибудь в районе Эльбруса.
Ледоруб и айсбаль имеют длинный, прочный, хорошо заточенный клюв, а на противоположном конце молотка или плоской лопасти в конце рукоятки — так же заостренный штырь. Клювом ледоруба можно смело наносить удары через теплую одежду (специальные зубья в передней части могут заклинивать), тупые удары наносить лопастью или молотком, тычки и уколы — штырем в конце рукоятки. Штырь обычно несколько притуплен от постоянных ударов о камни, но в некоторых моделях используются твердосплавные наконечники.
Ледовые молотки также имеют клюв, часто сложной формы, молотковую часть и шип или заостренный выступ на конце рукоятки. Даже альпинистские кошки, надетые на ноги, могут использоваться как оружие. Короткий удар шипованной ногой очень опасен. В качестве оружия можно использовать и инструменты, например геологический молоток. Современная модель такого отечественного молотка весьма напоминает скальный альпинистский молоток с удлиненным клювом и резиновой рукояткой. В недрах МВД эпизодически возникает «светлая» мысль, что ледорубы и ледовые молотки тоже надо отнести к холодному оружию, как объективно опасные предметы. Но из-за изъятия статьи о ношении холодного оружия из Уголовного кодекса интерес к этой идее пропал.

Продолжение следует...

Проверка и доработка снаряжения

Перед путешествием необходимо проверить комплектность снаряжения и уточнить, подходят ли отдельные предметы снаряжения к другим. Полезно иметь однотипное снаряжение у всех туристов в группе. Это позволяет взаимозаменять в случае необходимости отдельные его части, меньше предметов включать в ремонтный набор, а главное - легче проходить маршрут.

Надежность, целостность снаряжения, соответствие его своему назначению должны проверяться в обстановке, близкой к походной. Выявленные недочеты тут же устраняются и производится профилактический ремонт. Испытание снаряжения производится на максимально допустимую для него нагрузку. Так, лыжные палки (две вместе) должны выдерживать вес лыжника и не гнуться. Ледоруб не должен ломаться при статической нагрузке в 80-90 кг. При испытании ледоруба его кладут на опоры головкой и обоймой штычка и встают на середину рукоятки. При испытании байдарки проверяют ее остойчивость, доводя судно на безопасном месте до оверкиля, умышленной перегрузкой определяют пределы плавучести и т. п.

Подготовка снаряжения к путешествию выражается также в его доводке, подгонке, переделке или оборудовании дополнительными устройствами и приспособлениями для обеспечения лучшей эксплуатации и создания определенных удобств в пути.

Так, подготовка одежды состоит в подгонке ее по росту участников группы, укреплении петель, пуговиц, если надо, в утеплении, пропитке, усилении слабых мест. Например, чтобы продлить срок службы шерстяных носков и не штопать их, рекомендуется перед выходом на маршрут нашить на пятки и носы шерстяных носков заплаты из тонкого перкаля, старого капронового чулка или подследника.

К штормовой куртке можно пришить дополнительные (в том числе внутренние) карманы, имеющиеся карманы снабдить застежками. Для зимних походов рукава штормовой куртки желательно изнутри обшить шерстяными манжетами, на краях рукавов - сделать петли для подвязки рукавиц (варежек). Тем, кто собирается в горное путешествие, рекомендуется сзади и на колени брюк нашить непромокаемые накладки, в узкие штанины вшить снизу до колен «молнии», чтобы можно было не разуваясь снимать брюки, а к головному убору пришить небольшой марлевый полог для защиты от солнечных ожогов.

Пропитка и смазка

Ткани. Перед путешествием рюкзак, палатку, штормовой костюм, накидку (если только они не изготовлены из прорезиненных или других непромокаемых материалов) надо пропитать специальными смесями.

Одним из лучших вариантов является использование выпускаемых промышленностью водоотталкивающих палаточных пропиток. В аэрозольном исполнении расходуется 200 г препарата (смесь кремнийорганической смолы, катализатора и растворителя с пропелентом) на обработку 1 кв. м хлопчатобумажной ткани. Для достижения максимального водоотталкивающего эффекта ткань следует затем выдержать в развернутом виде трое суток.

Непромокаемой ткань можно сделать по одному из следующих способов (по С. В. Обручеву):

1. Положить ткань в теплый мыльный раствор (500 г мыла на 4 л воды). Затем выжать ее и погрузить в насыщенный раствор квасцов. Еще лучше, если в мыльный раствор добавить 25 г бельевой соды и 450 г порошка канифоли.

2. Положить ткань в 40-процеитный раствор бельевого мыла и, когда она пропитается, вынуть ее и опустить в 20-процентный раствор медного купороса. Затем просушить (ткань окрашивается в зеленый цвет).

3. Смешать раствор уксуснокислого свинца (30 г на 1 л воды) и раствор сернокислого алюминия (21 г на 0,35 л воды), взболтать и процедить через кисею. Затем положить ткань в эту смесь на четверть часа и просушить, не выжимая.

4. Намочить ткань в растворе из 100 частей воды, 4 частей квасцов, 2 частей рыбьего клея и 1 части бельевого мыла. Затем выжать ткань и прополоскать ее в 4-процентном растворе уксуснокислого свинца.

Если маршрут путешествия проходит по местам, где много кровососущих насекомых (гнуса), палатку и штормовые костюмы пропитывают репеллентом. Например, 15-процентной эмульсией метилфталата.

Туристская обувь. Обувь пропитывается жировой смазкой и при необходимости растягивается по ноге. Для этого ботинки нужно подержать десять минут в горячей воде (50-55° С). Температуру следует тщательно контролировать, так как до 40° кожа не растягивается, а при 60° - портится. Вынув ботинки из воды, вкладывают в них стельки и горячими надевают на ноги (на одну-две пары толстых шерстяных носков). Походив в ботинках час-два, их снимают, набивают бумагой и смазывают. Пропитку обуви производят при небольшом нагревании. При необходимости жесткие места ботинок (особенно швы) аккуратно отбивают молотком.

Горные отриконенные ботинки, помимо водоотталкивающей пропитки, следует перед выходом на маршрут положить на несколько часов подошвами в воду, чтобы они разбухли и лучше держали трикони.

Мазь для туристских и лыжных ботинок состоит из следующих частей: масло касторовое - 100 г, масло льняное отбеленное - 10 г, скипидар - 10 г, воск натуральный - 10 г. Для приготовления смазки составные части надо перемешать, предварительно измельчив воск. Затем посуду с полученным составом поставить в кастрюлю с водой и нагревать при помешивании до полного растворения воска.

Для пропитки используют также натуральную олифу, через 2-3 часа ботинки натирают хозяйственным мылом. Эту операцию повторяют 3-4 раза. Из готовых смазок рекомендуются кремы типа «Силиконовый».

Лыжи. Скользящую поверхность пропитывают в горячем состоянии - у печки, костра, над примусом. Для пропитки употребляют деготь, жидкие лыжные мази и специальные составы: для лыж из твердых пород дерева - смесь из равных количеств дегтя, парафина и скипидара; смесь из 1 части парафина и 4 частей сосновой смолы; для лыж из мягких сортов древесины - смесь из 75 процентов дегтя, 20 процентов парафина и 5 процентов сапожного вара.

Для борьбы с налипающим снегом в походных условиях хорошо зарекомендовала себя твердая алюминиевая мазь. Она приготовляется путем добавления в растопленный парафин алюминиевой пыли (краски) в соотношении 1: 2.

Укладка снаряжения в рюкзак

Требования к укладке рюкзака весьма строги: при наименьших внешних габаритах он должен обладать как можно большим внутренним объемом, а его значительный вес сочетаться с безусловным удобством для переноски туристом. Рюкзак должен быть уложен так, чтобы он стал как бы частью тела туриста и не вредил хорошей осанке, а способствовал ее сохранению.

Рюкзак, имеющий форму шара или огурца, обязательно натрет спину. Нижняя часть рюкзака должна быть вогнутой, повторяя форму поясницы, и плотно к ней прилегать. К спине рюкзак должен прислоняться, а не давить на нее. Наилучшим способом это требование соблюдается при применении станковых рюкзаков. В обычных рюкзаках к спине приходится подкладывать мягкие вещи (не толстым слоем) и регулировать длину лямок. Существенно улучшает форму рюкзака самодельный внутренний каркас из листа дюралюминия или тонкой фанеры.

Общее правило при укладке снаряжения: тяжелое - вниз, мягкое - к спине, объемные и хрупкие вещи - наверх, первой необходимости - в карманы. Недопустимо, чтобы на ходу в рюкзаке гремели и бренчали какие-то плохо уложенные предметы.

Нежелательно располагать крупные предметы на рюкзаке или привязывать их снизу. Однако иногда, когда вещей много или мал рюкзак, так приходится переносить палатку, спальный мешок и т. п. В этом случае предметы (предварительно завернутые в непромокаемый материал) надо возможно плотнее притянуть веревкой к рюкзаку, чтобы они ближе, прилегали к спине или пояснице туриста. Привязывать вещи, например, ведра или обувь, сзади рюкзака, а также загружать задний карман такими тяжестями, как топор, консервные банки и прочее, недопустимо.

Укладка должна гарантировать устойчивое равновесие рюкзака на спине. Поэтому особенно плотно следует заполнить его нижние углы и предварительной упаковкой вещей в «блоки» (бумагой, картоном, в мешочки) исключить их перемещение в рюкзаке под влиянием толчков или тряски. Такая упаковка позволяет и быстрее доставать из рюкзака нужные вещи.

Для легко бьющихся предметов надо сделать специальные защитные чехлы. Так, термометр для измерения температуры воздуха можно безбоязненно переносить в рюкзаке, если он убран в отрезок металлической трубки диаметром около 2 см и уплотнен пробками и поролоновыми прокладками.

Термос предварительно оберните мягкими вещами, фотоаппарат можно убрать в котелок или завернуть в мягкое и положить ближе к клапану рюкзака. Наиболее «удароопасные» места рюкзака - у дна и наружные карманы. Ничего бьющегося класть туда нельзя.

Резиновый клей, бензин следует переносить в алюминиевых флягах. Во избежание проливания лекарств в аптечке или других жидкостей на горлышки пузырьков рекомендуется надевать резиновые соски или напалечники.

Уход за снаряжением

Плохой уход за снаряжением приводит к его порче или потере. Известны случаи, когда туристы были вынуждены прекратить путешествие из-за порчи опрометчиво оставленных у огня ботинок, сгорания палатки от искр неудачно расположенного костра, искривления брошенных где попало без распорок лыж, потери спичек, топоров, ведер и т. п. Во избежание этого следует придерживаться следующих правил.

В путешествии устанавливается персональная ответственность за каждый предмет снаряжения. Передавая вещь временно другому, требуйте ее возврата только в свои руки.

Применяйте яркую окраску для легко теряющихся предметов или привязывайте их. Например, окрасьте мешочки для продуктов, репшнуры, бахилы в оранжевый цвет - и они будут хорошо заметны как в темной траве, так и на белом снегу. Нож, компас, блокнот, карандаш носите на шнурках, привязанных к карману (поясу). К заушинам очков привяжите резинку - при падении они не соскочат и не разобьются.

Прежде чем подумать об отдыхе, проверьте свое снаряжение и приведите его в надлежащий вид. Не откладывайте на утро осмотр и ремонт снаряжения. Укройте по возможности снаряжение от непогоды, не разбрасывайте его по лагерной площадке.

Очень осторожно относитесь к сушке вещей у открытого огня или на нагревательных приборах. Особенно рискованно сушить у костра обувь. Это может привести к ее частичной, а иногда и полной непригодности для дальнейшего использования. Обувь лучше сушить, набивая ее впитывающими влагу предметами - носками, тряпками, бумагой, соломой.

Ремонт в походных условиях

Ремонт палатки, рюкзака, одежды. Порванные места обычно зашивают нитками или наклеивают заплаты с помощью клея БФ-б. Клеем смазывают соединяемые поверхности, дают им высохнуть, опять смазывают, подсушивают, после чего соединяют. Место соединения желательно подвергнуть термообработке - прижать горячими камнями (вместо проглаживания утюгом). Небольшие отверстия заклеивают полоской лейкопластыря или изоляционной лентой.

Ремонт оболочки байдарки. Производят в следующем порядке: вырезают резиновую заплату по форме и размерам порванного места с припуском 4-6 см по периметру; зашкуривают склеиваемые поверхности наждачной бумагой или напильником; удаляют резиновую стружку; промывают поверхности очищенным бензином; наносят пальцем на латку и оболочку тонкий и ровный слой резинового клея и дают ему просохнуть в течение 5-10 минут («до отлипа»); повторяют смазку и выдержку и, наконец, накладывают заплату на поврежденное место и прижимают по всей поверхности.

Если отверстие небольшое, то его наспех заделывают с двух сторон лейкопластырем. При значительном повреждении оболочки ее приходится сначала сшить суровыми нитками, а потом уже клеить.

Поломанные стрингеры и шпангоуты восстанавливают с помощью деревянных шин.

Ремонт лыж. Сверху лыжи накладывают фанерную шину, а на скользящую поверхность - шину жестяную, повторяющую своими изгибами желоб лыжи. Если поломки нет, а появилась трещина, это место надо сразу же укрепить жестью или алюминиевой пластинкой.

Для качественного ремонта можно использовать эпоксидную смолу холодной полимеризации и стеклоткань. Свежеприготовленным клеем обмазывают обломки лыж, тщательно складывают их и, если надо, укрепляют стеклотканью. Склеенное место помещают недалеко от печки: смола затвердевает при температуре 30-50° за несколько часов.

При наложении шин и перестановке креплений отверстия для шурупов делают с помощью сверл. Шурупы перед ввинчиванием смазывают жидкой лыжной мазью.

Ремонтный набор

(из расчета на группу в 6-8 человек)

Наименование Количество штук. в путешествиях
пешем горном водном лыжном
Напильник трехгранный 1 1 1 1
Надфиль 1 1 1 1
Пассатижи малые универсальные 1 1 1-2 1-2
Шило 1 1 1 1
Отвертка большая 1* 1* 1 1
Отвертка малая 1 1 1 1
Сверла (2-5 мм), буравчик - - 2 2
Оселок (брусок) 1 - 1 1
Набор швейных игл 1 1 1 1
Набор сапожных игл 1 1 1 1
Английские булавки 10-15 10-15 10-15 10-15
Крючки, кнопки платяные 10-15 10-15 10-15 10-15
Наперсток 1 1 1 1
Нитки швейные (черные, белые) № 10-20 в катушках 2 2 2 2
Штопка (в мотке) 2 2 2 2
Дратка, суровые нитки (в мотке) 1 1 1 1
Тесьма резиновая, м 3-5 3-5 3-5 3-5
Киперная лента, м 10-15 10-15 10-15 10-15
Изоляционная лента (в мотке) - - - 2-3
Пластины дюралевые (жестяные) 100х200 мм, толщиной 0,5-0,8 мм - - - 2-3
Проволока медная толстая,м 1 - 1 1
Проволока медная мягкая, м 2 2 3-4 3-4
Шплинты - - - 3-4
Шайбы 3-5 3-5 5-10 5-10
Шурупы различные 5-10 5-10 15-20 30-40
Болтики с гайками 3-5 3-5 5-10 5-10
Гвозди разные мелкие 10-15 10-15 20-30 30-40
Гвозди разные длинные (12-15 см) - - 30* -
Заклепки алюминиевые 3-5 3-5 3-5 3-5
Фанера десятислойная 90х150 мм - - 1-2* 1-2
Кольца для лыжных палок - - - 1-2
Нос лыжи алюминиевые, съемный - - - 1
Клей БФ-6 1 1 1 1
Куски брезента, кожи, перкаля компл. компл. компл. компл.
Пуговицы 5-10 5-10 5-10 5-10
Ножницы 1 1 1 1
Наждачная шкурка (бумага - - 5-10 -
Клей резиновый, л - - 0,2-0,5* -
Бензин очищенный, л - - 0,1-0,2* -
Резина для заплат - - компл.* -
Обрезки фанеры, досок - - компл.* -
Пакля, смола, деготь - - компл.* -
Лейкопластырь широкий - - 1 -
Запасные муфты для стрингеров - - 3-5* -
Эпоксидная смола холодной полимеризации, полимеризатор и стеклоткань компл.* компл.* компл.* компл.*
Тросики для лыжных креплений - - - 2-4*
Вар сапожный компл.* компл.* компл.* компл.*
Тросики, ремни, замки для лыжных креплений - - - 2-4*
Лыжные канты запасные - - - 2-4*
Трикони пяточные, рантовые, подошвенные - 20-40* - -
Скобы, шурупы для триконей - 40-60* - -

* Берется в зависимости от конкретного снаряжения у группы.

Ледоруб - основной и наиболее универсальный элемент снаряжения горных туристов и альпинистов. Применяется для самостраховки при движении по льду, снежным и мокрым травянистым склонам, для рубки ступеней, зондирования снежных мостов, обработки скальных трещин и выступов, а также при бивачных работах. Состоит из головки с «клювом» и лопатки, укреплённой на рукоятке со штычком.

Головка ледоруба обычно выковывается из вязкой легированной стали. Рукоятки ледоруба делают из древесины, обычно из прямослойного ясеня или клёна, пластмассы или металла. Деревянные рукоятки (древка) удобны для пользования, но они недостаточно прочны для страховки и самостраховки. Поэтому всё чаще в горных походах пользуются ледорубы с металлическими и пластмассовыми рукоятками. Наиболее прочны трубчатые рукоятки из высоколегированных сплавов лёгких металлов, защищённые морозоустойчивым синтетическим покрытием. Менее прочны, но столь же практичны рукоятки из пластика, армированного стекловолокном.

Большинство ледорубов снабжено темляком, который крепится к подвижному кольцу на рукоятке, перемещение кольца по рукоятке ограничено стопорным винтом или П-образным упором. Темляк лучше всего делать из капроновой тесьмы, так как она прочнее хлопчатобумажной, не впитывает влагу, не «дубеет» на морозе. При современной технике передвижения в горах темляком пользуются лишь в несложных походах. На крутых фирновых склонах и ледовых стенках лучше подстраховывать ледоруб тонким репшнуром или специальной тесьмой длиной 120 см и шириной до 5 см, которая может также использоваться непосредственно для самостраховки.

Очень практичным дополнит, средством является лопатка из лёгкого металла, например, из титанового сплава, надеваемая на «клюв» ледоруба, так называемая лопатка Месснера. Ледоруб с лопаткой хорошо служит, напр., для страховки на крутом фирновом склоне, при устройстве снежных пещер, как лавинная лопата.

Длина ледоруба от 60 до 100 см подбирается по росту туриста применительно к характеру маршрута. Для несложных походов ледорубы выбирают такой длины, чтобы он касался земли, удерживаемый за головку в вытянутой руке. Для переходов по пологим ледникам нормальной считается длина ледоруба 80–85 см, а по крутым ледовым склонам - 65–75 см. На сложных скально-ледовых маршрутах более удобны укороченные ледорубы длиной менее 65 см или айсбайли. Укороченные ледорубы с металлической рукояткой применяются главным образом альпинистами при высотных восхождениях и малопригодны для туристических походов. Масса ледоруба от 900 до 1200 г. в зависимости от длины ледоруба и материала рукоятки.

Перед походом полезно убедиться в достаточной прочности выбранного ледоруба. Наиболее простой способ - ударить лопаткой ледоруба по доске, а также подвесить к середине рукоятки груз 80–90 кг. Выдержавший эти испытания ледоруб, можно считать годным для несложного похода.

Компактный ультра-легкий ледоруб

Очень легкий и компактный ледоруб RIDE станет вашим надежным спутником в ски-туре или трекинге по леднику, практически не увеличивая вес вашего снаряжения. Надежное удержание на льду и снегу, благодаря цельнометаллической головке, клюву с острием 3 мм и изогнутой рукоятке.

  • Высокотехнологичный:
    - ледоруб со стальной головкой обладает такими же характеристиками, как и классический ледоруб;
    - клюв сужается до 3 мм на кончике для хорошего проникновения в лед;
    - изогнутая рукоятка с насечками для надежного удержания.
  • Очень легкий — всего 240 г.
  • Компактный: ледоруб длиной всего 45 см со скошенным штычком может быть уложен прямо внутрь рюкзака:
    - ледоруб ни за что не цепляется, как если бы он был прикреплен снаружи рюкзака;
    - ледоруб внутри рюкзака позволяет двигаться с большей свободой, без иска повредить рюкзак.

Сергей Ковалев - МСМК по альпинизму, инструктор по альпинизму и скалолазанию, гид Команды Приключений АльпИндустрии

Тест ледоруба на Эвересте